Voyage argentin

L'estancia Puesto Viejo

2010-08-04T11:17:00.009-03:00

Un séjour en Argentine aurait été comme un maté sans sa bombilla sans un séjour dans une estancia. La semaine dernière, nous avons donc bravé les 3 heures de bus puis l'heure et demie de voiture sur une piste de terre pour atteindre cette fameuse estancia...

Mais qu'est-ce qu'une estancia ? C'est simplement une ferme (souvent perdue) entourée de plusieurs hectares de "pâturage" pour les bêtes, et de champs. Dans notre cas, l'estancia Puesto Viejo ne pratique que l'élevage et compte des chevaux, des vaches, des chèvres et des poules, et accessoirement des touristes.

L'estancia Puesto Viejo est perdue au milieu des petites montagnes de Córdoba, pas très loin de la Cumbre, réputée pour sa piste de décollage de parapente, et du cerro Uritorco, célèbre quant à lui pour sa piste d'atterrissage d'OVNI. Un cadre insolite donc.

Je disais que l'estancia était perdue, ceci implique pour le touriste de faire ses courses en prévision (ce que nous n'avons pas manqué de faire, on aurait d'ailleurs pu rester une douzaine de jours de plus), et de s'adapter à l'organisation du lieu :
- Les douches de 19h à 22h, l'eau chaude étant assurée grâce à un poële à bois.
- Utilisation minimale de l'électricité, celle-ci étant fournie par un seul et unique panneau photovoltaïque.
- Des fins de nuit fraîches, personne ne se levant au milieu de la nuit pour ré-alimenter notre petit poële.

Une estancia comme on les imaginait en somme, dirigée par une femme secondée par deux jeunes hommes considérés par celle-ci comme des gauchos. On les a vu manoeuvrer le lasso et c'est effectivement impressionnant !!

Dès notre arrivée, nous avons pu faire un petit tour du propriétaire, à cheval. Je vous parlais de pâturages, concrètement la végétation est plutôt ingrate, piquante disons. Voire très piquante mais ça tombe bien, un pantalon en moins c'est plus de place dans la valise !! Ce fut une jolie promenade, même si certains chevaux étaient plus tranquilles que d'autres. Celui d'Antoine ne faisait que manger, le mien ne connaissait que le trot... Je suis descendue de cheval, légèrement arquée, ce qui n'a pas manqué de faire rire Juan, l'un des deux gauchos.

Une estancia c'est aussi de la très bonne viande, un asado s'imposait donc. Effectivement, on s'est régalés et nous n'avons pas eu de mal à terminer notre demi-kilo de viande par personne.

Le lundi matin, petit tour du côté de la rivière pour aider Juan et Alfredo à nettoyer le canal. Concrètement, le travail consistait à enlever le trop plein de purin. Ma chaussure s'en souviendra :) Après cette matinée de balade (au final nous n'avons pas fait grand-chose), une petit sieste et une nouvelle courte ballade.

Deux belles journées ensoleillées que nous avons clôt par un retour à la Cumbre en grande partie à pied. Environ 20km que nous avons parcourus avec Mariana une porteña très sympathique et qui n'en revenait pas de tous ces km, la marche à pied n'étant pas son fort...

¡ Que lo cumpla feliz !

2010-07-30T20:26:00.003-03:00

Joyeux anniversaire à notre plus fervent supporter... El Abuelo !!!
Merci beaucoup pour tous ces commentaires qui nous ont fait bien plaisir.

Córdoba

2010-07-28T12:40:00.007-03:00

La route pour descendre directement depuis Cafayate vers le sud étant coupée par la neige, nous sommes donc remontés à Salta pour attraper l'autoroute qui, via une escale de 4 heures à Tucumán (ce qui nous a donné l'occasion de voir la Casa Histórica, lieu où a été déclarée le 9 juillet 1816 l'indépendance de l'Argentine), nous a mené à Córdoba où nous avons posé le pied le lundi 19 au petit matin.

Déjà du temps de la colonisation espagnole, Córdoba était appelée en espagnol « La Docta » (La Docte) pour son université instituée en 1612. Elle continue à mériter cette appellation : elle est la ville latino-américaine possédant le plus grand pourcentage d'étudiants universitaires par rapport à sa population totale (12 %). Parce que nous ne sommes pas chauvins nous ne rappelerons pas que Grenoble en compte 20%.
Ses nombreux musées, ses belles églises baroques à tous les coins de rues, sa Manzana Jesuítica (ensemble d'édifices construits par les jésuites durant le XVIIème siècle) classée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO, son activité politique intense, nous ont effectivement donné l'impression d'être dans un centre culturel, intellectuel et social de première importance.

"Si tu as bu, ne conduis pas". À Córdoba, même les sorcières ont du mal...

Résumé de nos activités, chaque étape fera dès que possible l'objet d'un article plus détaillé.

Du lundi au samedi nous avons découvert tout doucement la ville, avec le jeudi une petite sortie à Alta Gracia histoire de passer du coq à l'âne en visitant dans la foulée la maison du Che et une estancia jésuite. Du dimanche au mardi nous sommes allés "travailler" dans une estancia (toujours en activité celle-là) perdue dans les sierras de la province de Córdoba. Le jeudi nous nous sommes baladés dans le parc national de la Quebrada del Condorito, une école de vol naturelle pour jeunes condors. Enfin, nous avons passé notre dernier jour cordobese à Mina Clavero, petite ville célèbre pour ses spots de baignade au milieu des rochers. Le soir même, bus pour Buenos Aires, arrivée le samedi 31 à l'aube.

Cafayate, sa Quebrada et les ruines de Quilmes

2010-07-24T22:15:00.002-03:00

Cafayate est une ville au sud de la province de Salta très connue pour ses excellents vins. Entourée de montagnes, proche de la jonction des rio Calchaqui et Santa Maria, elle profite d'un climat doux (en théorie 3 jours de pluie par an) et d'une vue spectaculaire.

Les premiers habitants du coin étaient le farouche peuple Diaguita qui ont tant et si bien résisté a l'envahisseur que les espagnols, excédés par tant de mauvaise volonté dans leur esclavage, ont purement et simplement déportés les 2000 derniers habitants pour construire la ville de Buenos Aires. Pourtant l'aculturation inca s'était plutot bien passée...
Les descendants des indiens qui ont pu fuir dans les montagnes ont gagné il y a deux ans le droit d'assurer les visites dans les ruines de leur antique cité Quilmes. On a été surpris de voir que le feuillet de la visite expliquait plus leur combat actuel que le mode de vie des anciens. Ca fait vraiment bizzare de lire des revendications émanant d'un peuple indien toujours d'actualité !!
Petite note pour ceux qui sont déja venus par ici : la bière Quilmes célèbre dans tout le pays provient du quartier Quilmes qu'ils ont habité à Buenos Aires et non pas d'ici !

Il ya deux routes qui permettent de rejoindre Cafayate depuis Salta. L'une sinue dans la vallée Calchaqui (en passant par Cachi) et l'autre remonte le río de Las Conchas dans la Quebrada du même nom. Au début nous avions très envie de louer des vélos pour se balader dans les 50 km de la Quebrada. Au vu du froid, nous nous sommes raisonnablement dégonflés et avons opté pour l'excursion organisée. La Quebrada de Humahuaca est classée Patrimoine de l'humanité, nous nous attendions à quelque chose de beau. Là, on a été bluffé.

Les explications sur l'origine des formes et couleurs de ces monts restent toujours aussi peu claires. Je vous en livre quelques traits étape par étape.
La Quebrada doit son nom aux coquilles (conchas en espagnol) qu'on trouve sur la plage à son entrée sud. Certains parlent d'une ancienne mer, d'autres de simples lacs. En fait le vent ne cesse de faire croître ses dunes de sable fin. Mais d'ou tire-t-il son sable, me direz-vous ?

De ces étranges sculptures de sédiments marins déposés alors que prédominait un climat chaud et humide - régal pour les crocodiles et les tortues- fracturés par les mouvements tectoniques de la région et façonnées à présent par l'érosion et le vent. Les pierres rouges, plus fragiles, souffrent plus du vent que les blanches soumises principalement a l'érosion. Ces dernières présentent un relief plus abrupte et donc des sculptures type "fenêtres" ou "obélisque".

Un peu plus au nord, les roches ne se contentent plus de simples blanc ou rouge. Elles sont habillees de rayures vertes, bleues, rouges, blanches... peintes au pinceau fin. Notre guide soutenait qu'il s'agit d'un fer volcanique qui s'est oxydé dans des conditions de temperature et de pression selon sa profondeur, chaque oxyde ayant sa propre couleur. Le livre qui nous sert de référence (Salta : Geologia del Paisaje y su Patrimonio Natural de R.N. Alonso) prétend que l'affaire est nettement plus complexe...

Ensuite on retrouve des roches basaltiques unicolores (souvent rouges) plus ou moins verdoyantes auxquelles l'érosion a tracé de curieuses formes telles un crapaud, ce gigantesque amphithéâtre à très bonne acoustique ou cette gorge du diable défiant les lois de la gravitation qui nous a permis de jouer à Matrix.

Pour finir, la vallée devient plus fertile et la végétation nous cache probablement d'autres surprises. On revient "à la normale" presque avec soulagement.

Comme on l'a dit précédemment nous avons eu le plaisir de contempler ces paysages aux sommets enneigés, bien que nos pensees revenaient regulierement au bonheur d'un poêle chaud! Nous avons donc lâchement abandonné Cafayate le dimanche 18 juillet pour fuir vers Córdoba, plus habituée et donc plus équipée contre le froid !

Cachi

2010-07-22T23:07:00.009-03:00

Cachi est une petite ville de la province de Salta, située à 2280 mètres d'altitude pour à peu près autant d'habitants.

La route pour s'y rendre depuis Salta est encore toute une histoire et fait penser par certains aspects (ses précipices par exemple !) à celle entre Iruya et Humahuaca. On commence par suivre la Quebrada de Escoipe, un chemin étroit encadré par de hautes falaises, serpentant de part et d'autre du río Escoipe, le tout dans une casi jungle. Au bout de quelques kilomètres, on rejoint la bien nommée Cuesta del Obispo (Côte de l'évêque), qui grimpe jusqu'à 3348 mètres d'altitude et débouche sur un paysage type Puna, un haut plateau où commence le Parc National Los Cardones, soit une forêt de cactus à perte de vue.

Sur ce haut plateau débute la Recta Tin Tin (authentique), une route mythique : une droite parfaite de 18 km tracée à plus de 3000 mètres d'altitude par les incas.

On finit quand même par arriver à Cachi et découvrir de jolies rues aux trottoirs démesurément hauts, d'un style très colonial, à première vue bien plus riche que les villes de la province de Jujuy.
Nous sommes arrivés en plein pendant un concours de tricot sur la grand place, les mémés rivalisaient de vitesse pour filer la laine sur leurs quenouilles, super impressionant !

Après avoir avalé notre déjeûner sur la jolie terrasse de l'auberge, nous sommes allés voir le site "Todo lo Nuestro", qui conte le mode de vie des natifs de la région, présentant des reconstructions de leurs maisons, écoles, églises...
Avec le froid qu'il faisait on avait un peu de peine pour eux dans leur petite maison en pierre ouverte aux quatre vents mais une habitante du village nous a rassuré en disant qu'elle n'avait jamais connu un tel hiver (Anne, qu'as-tu fait encore ??).

Le lendemain, jeudi 15 juillet, retour vers Salta (sous la neige cette fois-ci, c'est plus drôle avec les précipices !) avant la prochaine étape, Cafayate !!

Salta

2010-07-19T23:29:00.011-03:00

Salta est une belle ville à l'architecture très coloniale, une des plus importantes du Norte Argentino (presque 500 000 habitants). Elle est le chef-lieu de la province du même nom (en jaune sur la carte).
Blottie au pied du cerro San Bernardo, dotée d'un téléphérique la reliant au sommet de ce dernier, elle nous a beaucoup fait penser à Grenoble et à sa Bastille.

D'autant plus que notre arrivée à Salta a rimé avec l'installation d'une vague de froid polaire (il a neigé plusieurs jours de suite !) qui - comme l'a fait remarquer El Abuelo- constitue un phénomène unique en Argentine depuis 50 ans.

On a un peu souffert. La ville étant plutôt habituée aux 45°C en été et 20°C en hiver, ses auberges de jeunesse sont davantage construites sur le mode tout ouvert autour d'un joli patio que tout regroupé autour de la cheminée.
Nous nous sommes donc réfugiés dans les musées (chauffés) de la ville, et parmi eux le MAAM, ou Musée d'Archéologie de Haute Montagne, qui nous a beaucoup impressionné.
Il présente à ses visiteurs le monde des "sanctuaires d'altitude". Tout au long de leur règne (XVème - XVIème siècle), les incas ont adoré les sommets de la Cordillère. Certains de ces sommets revètent un caractère spécial, tel celui du volcan Llullaillaco qui atteint 6730 m d'altitude.

En mars 1999, une équipe de scientifiques y a découvert les corps de 3 enfants, sacrificiés il y a plus de 500 ans. Ces momies sont exceptionelles dans la mesure où elles ont été parfaitement conservées, congelées dans une atmosphère pauvre en oxygène et protégées des rayons du soleil par une couche de cendre volcanique.
L'une d'entre elles - La Doncella, 15 ans - est exposée dans un caisson recréant les conditions climatiques du sommet du Llullaillaco. Elle est impressionante, on jurerait qu'elle va bouger.
Les photos étant évidemment interdites, en voici une trouvée sur le site du musée (http://maam.culturasalta.gov.ar/)

Voici le déroulement cérémonie qui conduisit à ce sacrifice.
Une des fête les plus importante du calendrier inca était la Capacocha ou Capac Hucha (l'Obligation Réelle) qui avait lieu au moment de la moisson afin de célébrer l'ancétre Mama Huaco qui aurait apporté le premier épi de maïs.
Les plus beaux enfants des 4 coins de l'empire (qui était pas mal grand comme vous pouvez le constater sur la carte ci-dessous) se réunissaient à Cusco (actuel Pérou) où ils étaient en quelque sorte "bénis"et "mariés" par l'Inca, acquérant ainsi le statut de casi divinité. Après les festivités chacun retournait dans son village d'origine, mais plutôt que de suivre la vraie route, ils y allaient en ligne droite, ce qui selon le paysage, pouvait prendre plusieurs mois.

Accueillis avec une grande déférence, vétus des plus riches vêtements, commençait alors l'ascension des 6730 mètres du volcan. Arrivés au sommet, on les saoûlait au chicha (alcool de maïs), ce qui les achevait. Selon la croyance Inca, les enfants ne mourraient pas mais rejoignaient les ancêtres avec lesquels ils surveillaient les alentours du sommet.
La montagne toute entière prenait dès lors une dimension sacrée.

Les peuples natifs

2010-07-17T23:37:00.001-03:00

Un petit article sur les peuples natifs de l'Argentine. Ce n'est pas un sujet facile, les mots sont sujets à controverse, et surtout ce n'est pas un sujet, c'est juste une petit introduction. Désolée papy, je n'avais pas encore publié cet article, mais je n'avais pas oublié les guaranís !!! Et les missions...

Pour commencer, je laisse la place à notre ami Wikipédia, juste pour quelques chiffres et une petite carte bien synthétique. L'Argentine compte actuellement 35 peuples indigènes différents, pour une population totale de 600 329 individus. Parmi ces 600 329 personnes, on compte les descendants directs et la première génération de métissage. Au total, ce chiffre représente 1,6% de la population totale. La carte qui suit permet de situer ces peuples dans l'Argentine actuelle.

Considérons l'Argentine du XVIe siècle.

La Patagonie et la Pampa : des peuples nomades
Commencons par le sud. Les peuples natifs de cette zone, chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'arrivée des Espagnols, se caractérisaient par leur nomadisme. J'emploie le passé parce que ces peuples ont presque complètement disparu, résultat de l'arrivée des conquistadores. Le livre Adiós Tierra del Fuego de Jean Raspail est une bonne introduction sur le sujet. On en a déjà parlé au début, et en particulier des réflexions douteuses de Darwin sur ces peuples, si vous vous en rappelez.
Au cours de notre premier mois de voyage, la Cueva de las Manos, encaissée dans un petit canyon verdoyant, nous a permis d'admirer une trace artistique laissée par ces peuples.
Fait étonnant, c'est au sud de l'Argentine que se trouvent les traces les plus anciennes d'une présence humaine. J'étais personnellement restée sur la théorie d'une colonisation de l'Amérique par le Nord, via le détroit de Béring, en faisant ces quelques recherches, une autre théorie se dessine, à creuser...

Les zones centrale, nord-ouest et nord-est : des peuples sédentaires à la culture distincte
Les peuples de ces zones étaient de culture agroalfarera au moment de l'arrivée des Espagnols. Je n'ai pas trouvé la traduction exacte mais on a d'un côté, agro d'agriculture et de l'autre alfarera de poterie.
La différence entre zone centrale/NO et NE est climatique. Les peuples de la première cultivaient le maïs et la pomme de terre, ceux de la seconde le manioc (très bon avec du beurre, faire bouillir pendant un laps de temps très court). Par ailleurs, les peuples du NE devaient affronter une végétation et un climat tropicaux et ont donc dû développer une culture distincte.

L'arrivée des Espagnols dans le NE : la création des missions jésuites

L'arrivée des Espagnols a été vécue différemment par ces peuples, une seule constante : c'était mieux avant.
Les peuples du NE, les Mby'a Guaranís, ont vécu cette intrusion principalement sous la forme de missions jésuites. Au début du 17e siècle, les premières missions ont été créées. Je parlerai plus particulièrement de la mission de San Ignacio, que nous avons visitée il y a quelques jours (le vendredi 2 juillet), sur le chemin de Jujuy. Cette mission se trouve au sud de la province de Misiones où se trouvent les chutes d'Iguazú.

Créée au début du 17e siècle, elle a été abandonnée à la fin du 18e siècle, puis en grande partie détruite au début du 19e siècle. L'abandon par les Jésuites a été décidé par la Couronne Espagnole, qui ne voyait pas d'un très bon oeil le développement économique de ces missions, qui avait tendance à lui filer sous le nez. A son "apogée", cette mission comptait plus de 4500 habitants, organisés selon un plan bien précis. La place centrale, aujourd'hui vaste pelouse paisible, était entourée des viviendas (lieux de vie des Guaranís) de l'église, du cabildo (centre politique de la mission), du cimetière, et des viviendas des Jésuites (joli cloître à l'extérieur duquel ceux-ci faisaient pousser leurs carottes et leurs choux-fleurs, qu'ils se réservaient, chaque culture respectant les habitudes alimentaires de l'autre). Aujourd'hui, les ruines de cette mission dégagent une atmosphère étrange, très reposante.

Les missions ont été abandonnées, mais la culture guaraní est bien vivante, en particulier au Paraguay et dans toute la zone frontière avec l'Argentine. Pour ceux que cela intéresse, j'ai un livre pour enfants sur les contes et les mythes Guaranís, en espagnol :)

La culture est bien vivante et pourtant... Pour illustrer la situation actuelle des indiens Mby'a Guaranís, une autre information tirée du livre "Las venas abiertas de América Latina" d'Eduardo Galeano : dans les années 50, au Paraguay, la Cour Suprême de Justice a fait passé une circulaire rappelant à tous les juges du pays que les Indiens étaient des êtres humains comme les autres. Peu après, le Centre d'Etudes Anthropologiques Catholique d'Asunción a réalisé une enquête sur l'ensemble du territoire : sur 10 Paraguayens, 8 considéraient les Indiens comme des animaux. Les mentalités ont une sacrée inertie...

Un autre peuple : les Tobas

Grâce à Clorinda, j'ai eu une relation privilégiée avec les Tobas de Clorinda. Je pense qu'il faudra que j'y consacre un article entier, mais avant cela il faut que je lise les contes et mythes, pour le moment j'ai lu la version pour enfants :). Pour ceux que cela intéresse, j'ai donc 2 livres de contes/mythes et aussi des thèmes musicaux Tobas. Les enfants du quartier les interprétaient avec Rubén, le frère de Leaz, on en avait tous les larmes aux yeux. L'idée de Patricio est de faire un CD...

Autre actualité sur le sujet pour ceux que cela intéresse : le projet touristique d'un type de la télé argentine archi connu, Trafipan 2000, qui veut déplacer des mapuches, peuple du centre de l'Argentine, pour pouvoir fait passer sa piste de ski...

Voilà des informations un peu éparpillées...

Iruya y San Isidro

2010-07-16T18:12:00.000-03:00

Sous les encouragements de la - très maternelle - madame Olga de l'auberge à Humahuaca, nous décidâmes de prolonger d'un jour notre séjour dans la région en allant passer une nuit à Iruya, un petit village pas facile d'accès perché à flanc de montagne. Ce fut aussi une façon pour nous de nous enfoncer un peu plus profondément dans un mode de vie qui, même si toujours d'actualité dans les villages de la vallée, est tout de même un peu érodé par les meutes de touristes assoiffés de lainages et d'artisanat indien (dont nous grossissons les rangs).

Iruya est un village posé littéralement à flanc de montagne (2780 m d'altitude) et encerclé par deux fleuves, le Coranzulí - ou Iruya - et le Milmahuasi.

Ses habitants - un petit millier - sont les desendants des Ocloyas, un peuple de l'éthnie Kolla et vivent principalement de la vente et du troc de patate, de maïs, d'oies, de chèvres avec les villages des contrées voisines et, plus récemment, du tourisme.

Pour y arriver nous avons dû suivre en bus (précolombien lui aussi) une piste tourmentée à travers la Puna argentine, passer un col à 4000 m, redescendre, traverser la frontière Jujuy/Salta, le tout sans oublier d'attacher son estomac !

Nous sommes arrivés vers midi, en plein pendant le défilé du 9 de julio (Indépendance officielle de l'Argentine), pile poil pour voir parader le tracteur, l'ambulance, la voiture de police, les équipes de foot et les gauchos de la ville.

Après ces réjouissances, nous sommes descendus dans le lit de l'Iruya pour une superbe balade jusqu'à San Isidro, un autre petit village indigène de 350 âmes (âme depuis la controverse de Valladolid) à quelques 8km en amont, histoire de semer les derniers gringos encore présents.
C'était très très beau, le sentier remonte doucement le río, le traversant régulièrement via de petits ponts en grosses pierres multicolores, les différents sommets défilent et se superposent dans l'axe du canyon, chacun d'une couleur différente... inoubliable.

Arrivés à San Isidro vers 16h, nous nous baladâmes un peu dans le village, regardant ses habitants monter à dos d'âne les vivres ramenées d'Iruya. Puis nous nous sommes dépêchés de rentrer pour échapper à la nuit glacée.
Le lendemain, retour à Humahuaca à 6h du mat.

La Quebrada pas à pas

2010-07-15T23:08:00.008-03:00

Mercredi 7 juillet, première étape dans cette Quebrada : Tilcara.

Charmant petit village connu pour sa Pucará, forteresse utilisée par les indiens pour surveiller les alentours.

Enfin, au vu de l'état de nos gambettes (après la marche dans le parc Calilegua), ce que l'on a le plus apprécié ce sont les tamales (pâte de maïs et de viande séchée enroulée dans des feuilles de maïs) dégustés à l'ombre dans un jardin de cactus.

Sitôt la visite terminée, nous avons filé au chef lieu du canton, à savoir la ville de Humahuaca (2950m d'altitude pour 11300 habitants). Là, nous avons écumé avec application tous les étalages d'artisanat de la ville. Bilan : 28 pulls, 36 tapis, 14 nappes, 640 "Ahlala je vois vraiment pas comment tout ça va rentrer dans la valise !!" Bon, du coup on ne sait pas bien si l'on doit appeler cela "échange culturel" ou "shopping".

Mais bon nous avons tout de même bien profité de cette jolie ville aux rues pavées et aux maisons d'adobe et de pierre. On a même vu un saint-automate qui sort de l'église tel un coucou tous les jours à midi. Il faisait un peu peur à secouer sa croix au-dessus de nos têtes mais il avait pas l'air méchant.

Le lendemain, nous sommes montés vers Iruya et San Isidro : cf article suivant

Après une nuit (mouvementée en ce qui me concerne), les filles ont mit le cap vers Purmamarca voir le fameux Cerro de los Siete Colores ainsi que les Salinas Grandes, vaste désert de sel toujours en exploitation.

Nous nous sommes retrouvés le soir à San Salvador de Jujuy avant de descendre tous ensemble le lendemain (samedi) vers Salta, à peine à 150 km plus au Sud.

La Quebrada de Humahuaca

2010-07-12T22:12:00.006-03:00

La Quebrada de Humahuaca est une profonde vallée de 155 km parcourue par le Río Grande dans la province de Jujuy, au niveau du Tropique du Capricorne.

Elle fut déclarée patrimoine mondial de l'humanité en juillet 2003 par l'UNESCO, ceci tant pour ses splendides paysages que pour son patrimoine culturel unique.

Je m'explique.

Le patrimoine culturel

Plus densément peuplée que les hauts plateaux arides de la Puna environnants, cette vallée fertile constitue une voie de communication naturelle depuis 10.000 ans entre l'altiplano bolivien et les plaines argentines.

Les nombreux villages qui la jalonnent conservent beaucoup de vestiges précolombiens et coloniaux, et sont peuplés des descendants des indiens de la région ce qui la rend bien plus proche de la Bolivie ou du Pérou que du reste de l'Argentine où les indiens ont pour la plupart été exterminés.

La population est effectivement bien plus typée par ici : les hommes coquean (se calent une boule de feuille de coca dans la bouche) pour éviter l'apunamiento (le mal de la Puna, dû à l'altitude), les mamies sont toutes mignonnes dans leurs lainages colorés et leur chapeau à fleur (comme dans les livres !), les bébés sont trop beaux dans leurs petits ponchos... Le revers de la médaille est qu'il nous est apparu bien plus difficile d'entrer en contact avec eux qu'avec le reste de l'Argentine : loin de la chaleur des argentins, la méfiance vis à vis du nouveau venu est de mise.

Ses paysages

Ce canyon est le témoin d'une géologie, une géomorphie ainsi qu'une hydrologie uniques qui donnent lieu à un relief singulier. Formé dans le dernier million d'années de l'histoire de la planète, il conserve en son sein des roches vieilles de presque 600 millions d'années.
L'exubérante végétation du sud de la Quebrada cède rapidement la place à un paysage de cactus (los Cardones) et de steppe. De fortes pentes connectent les hautes montagnes latérales avec son lit. Le Río Grande y court, alimenté par de nombreux affluents. Ses murs sont taillés dans la Cordillère Orientale, soit entre la Puna et les Sierras Subandines et sont composés de roches profondes, ramenées à la surface par de violents mouvements tectoniques. Ces strates sont des échantillons de terrains géologiques d'âges très différents, posées l'une par dessus l'autre, telles des cartes taillées par un géant magicien.

Les jeux de ces failles imbriquées et des nombreuses couleurs des roches composent des scènes surréalistes telle la "Montagne aux sept couleurs" de Purmamarca. S'y superposent des coupes de terrains d'origine marine, continentale, précambrienne, paléozoïque, terciaire, fossile, calcaire... L'oxyde de fer cimente le tout, faisant ressortir plus de dix tonalités différentes de verts, gris, rouges, violets, jaunes...

N.B : les photos du cerro siete colores et de la dame à la feuille de coca ne sont pas de nous. Gros bisous

A l'extrême Nord Ouest

2010-07-11T00:12:00.018-03:00

Le NOA (Nord Ouest Argentin) où nous nous trouvons actuellement est composé des provinces de Jujuy (prononcez RouRouille), Salta et Tucumán. C'est (de nouveau) un autre monde. A la frontière avec la Bolivie et le Chili, il a gardé sa culture andine-indienne, avec sa langue quechua, ses mamies pleines de chapeaux et de laines colorées, ses maisons en adobe (briques de terre cuite et de paille) et ses lamas ; au milieu de paysages aussi étonnants que dépaysants. Pour l'instant, nous avons visité seulement la province de Jujuy, celle à l'extrême Nord Ouest.

Le relief tourmenté de la province permet une multitude de paysages qui s'étagent pour le moins brusquement selon l'altitude et selon l'hydrométrie : plaines, jungles, canyon plein de couleurs et déserts plein de cactus se cotoîent de près.

Des plaines du Chaco (200 m d'altitude) aux sommets volcaniques de la cordillère des Andes (6000 m), le relief s'élève lorsqu'on se dirige vers la Bolivie ou le Chili. L'ensemble se répartit en 4 zones géographiques :

* Les sierras subandines au sud-est, petites montagnes stoppant les pluies tropicales de l'est créant ainsi les Yungas, sortes de jungles montagneuses très humides d'une riche biodiversité. Selon l'altitude, on y rencontre toucans, singes ou jaguars.

* La Cordillère Orientale entrecoupée de profondes vallées et canyons, telle la Quebrada de Humahuaca (littéralement "la Cassure de Humahuaca"), qui révèlent le coeur de ses montagnes. Sont en effet mis à nu sa stratification en couches superposées aux intenses couleurs, ses vieilles roches métamorphiques aux origines géologiques diverses.

* La Puna, située entre 3500m et 4200m d'altitude, raison pour laquelle l'air y est très raréfié, qui abrite à la fois altiplanos, salines, vallons secs, lacs hébergeant flamands roses et autres oiseaux...

* Les hauts sommets de la cordillère comptant parmi eux les volcans les plus hauts du monde.

Nous avons eu la chance de visiter les 3 premières zones dans l'ordre. Pour commencer, nous avons passé deux journées (dont une qui nous a fusillé les jambes : 23 km de descente !) au Parque Calilegua (Sierra Subandine, Yungas) à la recherche des nanimaux. Seuls les oiseaux, les papillons (et un serpent) ont bien voulu nous montrer le bout de leur nez. Si on est tristes de n'avoir pas vu les singes, on l'est beaucoup moins quant au puma et au jaguar. Et puis, un colibri c'est un bel oiseau, non ?

Ensuite, nous sommes partis à l'assaut de la fameuse Quebrada de Humahuaca...

les chutes d'Iguazú

2010-07-03T15:42:00.013-03:00

J'ai débuté le dernier message par les cris et expressions qui avaient jailli lors de notre journée avec les baleines. Cette fois je veux vous parler de ce que nous n'arrivions plus à dire.

Sous le choc. Antoine en oubliait sa faim, et moi, j'en oubliais de parler. Les chutes sont entrées en nous avec la même violence qu'elles frappent l'écume quelques 40 à 90 m plus bas.

En réalité, il s'agit d'un ensemble de rien de moins que 275 cascades étalées sur plus de 2 km de long. Le rio Iguazú marque la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Les chutes peuvent donc s'admirer des deux côtés. Nous avons commencé par le côté Brésilien où la vue est la plus panoramique.

A la fin de la journée, à moitié assomée, je me prenais à rêver que ma vie soit aussi belle que ces chutes : qu'elle rentre dans mon coeur avec tant d'intensité qu'elle en rejaillisse encore plus fort pour qu'un arc-en-ciel puisse s'y refléter. Car c'est ainsi qu'elles s'admirent. La plus grande et la plus incroyable (La Gorge du Diable) frappe le sol avec tant de violence qu'un nuage de goutelettes d'eau rebondit et la recouvre entièrement, voire la dépasse, trempant les visiteurs sous le choc.

Elles sont nées d'une fracture en deux temps de la croûte terrestre d'où jaillit une lave basaltique stoppées par des sédiments, qui se sont érodés avec le temps beaucoup plus rapidement que la lave, créant cette dénivélation. Et le rio continue de creuser.

Si on dit qu'un petit dessin vaut souvent mieux qu'un long discours, je crois que dans ce cas même les photos sont incapables de donner un aperçu de ces chutes. De l'eau, un grondement sourd et ininterrompu, des arcs en ciel, des nuages de gouttelettes, de la jungle, du vide et encore de l'eau.

Je vous conseille tout de même le très bon film de Roland Joffé (palme d'or 1986) Mission, avec Robert de Niro, sur les missions guaranies, sortes de républiques autonomes créées par les jésuites et les indiens au XVIIIeme siecle dans ces contrées. Il a été tourné en bonne partie dans ce parc national.

De petites passerelles en bois ont été aménagée afin de se frayer un chemin dans la jungle jusqu'aux chutes. On y a croisé plein de coaties (y en a meme un qui a essayé de faucher notre bouteille d'eau), des iguanes, des oiseaux en tout genre (dont deux toucans !!), des tortues, une guepe-frelon tropicale toute rouge qui a eu la bonne idée de me piquer au pied au fin fond d'un sentier. Résultat une belle frayeur ("ahhhhhhh je me suis fait piquer par un frelon tout rouge qui tue en 5 minuuuutes !!! Antoiiiiiiiiiiiiine !!") et une visite au punto sanitorio des guardaparques qui s'est soldée par une piqûre dans les fesses.

Ah on s'en souviendra des chutes d'Iguazu !!

Pinocchio

2010-06-26T22:05:00.010-03:00

Aujourd'hui, c'était un jour incroyable. Notre vocabulaire s'est limité à "Ouah " "Non, mais Antoine, non mais Antoine ! ", "Pff, c'est incroyable", "Ah, mais quelle... oh mais ouahhh".

La raison de cette subjugation totale a un nom : la baleine franche australe.

Voilà une semaine que nous croisions les doigts et touchions tout le bois que nous trouviions. Le temps sera-t-il au beau fixe ? Les baleines daigneront-elles nous montrer leur bout du nez ?

Et ben oui. Et même plus que le bout du nez.

La journée a commencé à 7h30 pour aller rejoindre une plage dans le golfe Nuevo de la Péninsule Valdès. La caillasse est telle que la plage descend abruptement à quelques mètres de nous. On nous l'a vendue comme sûr et certain de voir ces tites bêbètes là. Elles y seraient depuis le 5 juin, mettant bas et prenant soin de leur tout petit. C'était bien vrai. Quel bonheur de LES voir si près ! Elles tournent, se font plaisir et ne se soucient absolument pas de nous. Il faut dire que ce golfe offre une protection naturelle contre les dangers de la mer et est protégé des hommes en tant que réserve naturelle. A vrai dire, la péninsule leur offre deux golfes pour se nourrir, s'accoupler et mettre bas.

Rien que ces moments valaient nos 21h de bus.

Mais comment vous dire notre joie, notre bonheur, lorsque le bateau que nous avons pris s'est approché à quelques mètres d'une jeune encore toute blanche, puis d'une, puis deux, trois... A quelques mètres de nous, tournoyant. Sous nous. A quelques mètres de nous virevoltant pour la danse de l'amour. Et pour finir, à quelques mètres de nous, sautant.

Comment vous décrire cet imposant, majestueux et (il faut le dire) moche animal ? Comment vous dire notre émotion lorsqu'on s'est fait toucher par le jet d'eau qu'elle a soufflé ? Comment vous transmettre cette... cette...

Une journée inoubliable. Merci les baleines :) !!!!

Synopsis

2010-06-22T17:09:00.010-03:00

Jusque là notre quotidien a peu changé. Les matins se font à la garderie à hurler, danser, chanter, consoler, crayonner et surtout s'amuser; les après-midi sont partagés entre l'atelier de francais que nous animons, des aides ponctuelles à une super prof de francais, beaucoup de lecture en ce qui me concerne, des amitiés tissés peu à peu avec ceux que nous avions rencontrés à l'Alliance Francaise, avec les maîtresses et la cuisinière, avec le nouveau volontaire italien (enfin de Foggia) Daniele, du temps sur internet, et surtout... des siestes ! Ben, oui, les mômes si tu veux jouer avec eux, faut user la batterie !

Mais cette semaine tout change.

Car vendredi matin, nous prenons le bus et entamons la dernière partie de notre voyage. Nous partons visiter le nord du pays. Alors bien sûr, cette semaine notre emploi du temps est rempli de fêtes d'adieux et de tout ce qu'on voulait faire et qu'on a reporté à plus tard (je vous rassure, il s'agit principalement de tester les meilleurs ñoquis de la ville). Alors il y a la tristesse du départ...

Et l'excitation de ce qui nous attend !

Pour commencer, Antoine et moi tentons notre chance à la Péninsule Valdès (2). Il parait que les baleines sont déjà arrivées. Daigneront- elles nous montrer leur bout du nez ?

Ensuite on file à Iguazu (4) en ne s'accordant qu'une pause à Buenos Aires ((3)), soit 21h + 18h de bus. Là bas, nous verrons les fameuses chutes qui marquent la frontière entre Brésil, Paraguay et Argentine, et surtout nous retrouverons notre Pauline !

La triplette de Grenoble redescendra ensuite par la mission jésuite de San Ignacio (5) avant d'effectuer de nouveau un grand trajet, puisque nous nous dirigerons vers le nord ouest argentin.

De Salta (6) nous remonterons vers Jujuy (7) pour admirer la Quebrada de Humahuaca (8). Nous redescendrons vers Tucuman (10) via les vallées Calchaquies (9). Si nous en avons le temps nous passerons par Mendoza (11) avant de nous diriger vers Cordoba (12). Pis Buenos Aires (13) et retour au bercail prévu pour le 5 août !!

1930 - 1943 : la Década Infame

2010-06-20T22:40:00.009-03:00

A l'aube des années 1930, l'Argentine est donc un pays relativement industrialisé, urbanisé et moderne, très en avance sur ses voisins sud-américains.

Cet âge d'or s'effondre avec la crise des années '30 : le repli protectionniste dans les pays développés, la brusque diminution des importations, la débacle du système international du commerce et des paiements frappent l'Argentine de plein fouet.

Cette crise remet brutalement en cause le modèle de l'économie agroexportatrice qui avait assuré jusqu'alors sa propérité. C'est aussi la fin de l'hégémonie politique de l'oligarchie des grands propriétaires fonciers, car la crise mondiale déplace par la force des choses l'axe de l'accumulation et des investissements vers le marché intérieur, favorisant ainsi l'apparition de nouveaux acteurs sociaux.

La crise secoue la société toute entière. Chômage, cherté de la vie, pauvreté, affrontement avec les compagnies pétrolières déstabilisent le gouvernement du président Yrigoyen (Union Civique Radicale) alors au pouvoir et font apparaître l'ombre d'un coup d'état.

Le 6 septembre 1930, l'armée renverse le gouvernement, ne rencontrant aucune résistance. Cette date clôt une période de l'histoire argentine. L'armée intervient, remplacant dans un certain sens la faiblesse des institutions et de la classe dominante. Elle apparaît pour la première fois comme un veritable parti politique, un acteur incontournable qui ne quittera plus la scène politique avant longtemps.

Le général Uriburu

A la tête des militaires putschistes, le général Uriburu rêve d'un "nouvel ordre patriotique" et d'un "Etat fort pour sauver la patrie". Il sert un secteur de l'oligarchie nourri par les "valeurs hispaniques" de la période coloniale (famille, tradition, religion) et par le nationalisme type Mussolini. La différence avec le fascisme européen est importante. Il convient de souligner quelques traits du nationalisme argentin de l'époque. Il est antiplébéien, antilibéral et anticommuniste. Il est caractérisé par la haine des immigrants, des luttes sociales, des syndicats, de la laïcité et du socialisme. Il méprise aussi les masses populaires et glorifie l'armée. Ainsi, la dictature d'Uriburu s'élève contre l'internationalisme des anarchistes et des communistes (avec l'équation étranger = subversif), mais les investissements étrangers sont les bienvenus ! Les hommes de l'oligarchie reviennent au pouvoir : tous les ministres (à part deux ou trois) sont liés à diverses entreprises capitalistes nord-américaines. En fait, le modèle idéal sont plutôt les Etats-Unis que l'Italie fasciste.

Le coup d'état du 6 septembre

Le gouvernement décrète l'état de siège et réinstaure la loi martiale. Une répression brutale se déchaîne contre le mouvement ouvrier. La violence policière s'installe pour longtemps et sera désormais une caractéristique de l'Argentine.

Très rapidement la situation se dégrade. En 1931-1932 le chômage sévit dans le contexte d'une crise généralisée. Le général Uriburu se voit contrain de céder à la pression du mécontentement populaire et convoque des élections présidentielles.

Cet épisode de l'histoire entraîne une conséquence fondamentale : un courant idéologique nationaliste qui marquera pour toujours l'évolution historique argentine.

Le 20 février 1932, le général Justo accède à la prédidence. Il y mène une politique favorable à la grande bourgeoisie agraire avec une orientation pro-britannique très prononcée : dévolution des transports publiques aux compagnies anglaises, importations détaxées des marchandises de provenance britannique... Cette politique contribue à produire une réaction nationaliste, spécialement dans la génération plus jeune qui allait peser dans les faits de la décennie suivante.

La crise à la campagne renforce l'exode rurale. Les ouvriers agricoles et les artisans de l'intérieur à la recherche de meilleures conditions de vie s'en vont grossir les villes (essentiellement Buenos Aires) et fournir la main-d'oeuvre nécessaire à l'industrialisation. L'immigration interne, l'urbanisation et la formation des grands quartiers ouvriers modifient profondément la structure de la cité traditionnelle. La ville de Buenos Aires change ainsi de physionomie avec l'arrivée de ces nouveaux migrants qu'on appelera plus tard les cabecitas negras (petites têtes noires). La diminution du niveau de vie des secteurs populaires est considérable.

Dans cette atmosphère s'amorce un processus d'unification de la classe ouvrière, de formation des syndicats et des organisations, ainsi qu'une expérience sociale et politique très forte.

Un profond ressentiment populaire contre les groupes dirigeants et un septicisme politique généralisé déplace l'activité politique des masses sur le terrain de la lutte sociale. Il ne manquait qu'une occasion favorable pour que cette nouvelle attitude se manifeste.

Cette occasion est arrivée après la révolution militaire de 1943.

1853 - 1930

2010-06-15T23:58:00.009-03:00

L'Argentine se structure en pays moderne et capitaliste. Se consolide l'état national, le pays s'insère dans le marché mondial, et la grande bourgeoisie de Buenos Aires - l'oligarchie - affirme son pouvoir comme classe dominante. Le pays devient alors un important producteur de matières premières et de produits agricoles - viandes puis céréales - en exploitant les terres de la pampa (cf article du même nom).

A cette époque, la dépendance avec les pays européens était encore de type commerciale. Elle change, à partir du dernier quart du XIXè siècle, avec l'apparition de l'impérialisme et du flux des investissements étrangers, des marchandises et des hommes.

C'est au cours de cette période que se consolide la grande propriété foncière. Occupant déjà 30 millions d'hectares de terres fertiles, elle incorpore encore de grands espaces à l'ouest et au sud grâce à la "Conquête du Désert" - en réalité une guerre d'extermination des indiens.

"Civilisation ou Barbarie " et "Peupler, c'est gouverner" sont alors les mots d'ordre.

Rêve de l'oligarchie : chasser les "barbares"qui vivent sur ces riches terres et peupler le territoire avec l'immigration européenne.

Ce n'était pas un désert.

Ils voulaient un désert.

Mais l'immigration massive qui arrive entre 1880 et 1914 n'a déjà plus accès à la propriété agraire. Accaparées par les grands propriétaires terriens, les meilleures terres ne sont plus disponibles. En 1895, par exemple, la famille Anchorena possède 1 180 000 hectares. Les immigrants n'ont pas d'autre choix que de devenir fermiers et ouvriers agricoles dans les grandes propriétés (les fameuses estancias) ou s'établir artisans, ouvriers ou petits commercants dans les villes. La population passe de 1 700 000 habitants en 1869 à 7 000 000 en 1914.

Le rêve de "faire l'Amérique", l'espoir d'un accès rapide au bien-être et à une position sociale gratifiante, s'évanouissent rapidement.

A cette époque, l'Argentine, le Chili et l'Uruguay sont considérés comme des "dominions honoraires" de l'Empire britannique, c'est-à-dire comme une sorte de colonie.

A titre d'exemple :

90% de la viande bovine est destiné au marché britannique.
Sur 13 000 km de voie ferrée, 11 000 appartiennent à des compagnies anglaises.
Les firmes anglo-américaines disposent de 780 000 m³sur 800 000 de capacité frigorifique (industrie indispensable à l'export de marchandise).

texte photographié dans le musée du port Ingeniero White de Bahia Blanca (second port industriel du pays).

White fut un produit typique de la génération des '80 : capital anglais, main d'oeuvre immigrante, pampa et océan pour transporter les céréales jusqu'en Europe.
Eau, électricité, chemin de fer : le progrès était un commerce et un contrat, lorsqu'il pris fin, les anglais s'en allèrent.

La ville luxueuse et moderne qu'est déjà Buenos Aires en 1900 - où se développe une élite moderniste qui suit les tendances culturelles et intellectuelles de l'Europe - s'élève au milieu d'une population pauvre qui ne connaît que l'exploitation.

Le tango qui naît dans les quartiers populaires de Buenos Aires exprime parfaitement cette désillusion par la mélancolie de sa musique et de ses paroles. La déception, le sentiment d'abandon et la solitude imprègnent la vie sociale toute entière.

¡ Viva la Partia !, la suite

2010-06-14T22:12:00.007-03:00

Afin de développer ce qui a été dit dans le post précédent et son commentaire, nous aimerions creuser le sujet à travers une petite suite d'articles.

Une remarque que nous nous sommes faites peu de temps après notre arrivée en Argentine était qu'il était pratiquement impossible de trouver un produit sans la mention bien visible "industria argentina", qu'il s'agisse de dulce de leche ou de Coca Cola. On nous expliqua qu'il fallait interpréter cela comme la réaction à de longues années d'exploitation anglaises et états-uniennes des terres argentines.

Clamer haut et fort "Nous sommes argentins" ou "Ce produit est issu de l'industrie argentine" est aussi une facon de réagir à l'impérialisme économique européen ou nord américain, de dire "Nous exploitons nos propres richesses, nos propres terres et n'avons besoin de personne pour cela".

Lorsque l'on regarde l'histoire (et l'actualité) de ce pays, on comprend que cela ne va pas de soi...

¡ Viva la Patria !

2010-06-10T15:01:00.008-03:00

Je voudrais vous parler dans cet article du bouleversement le plus inattendu que la vie argentine a occasionné dans ma petite conception du monde.

J'ai, depuis toujours, méprisé avec soin toute manifestation patriotique. Comme dirait l'Autre, "la Marseillaise même en reggae ca m'a toujours fait dégueuler".

Cette nausée est sans doute dûe à la connotation impérialiste du concept de "Patrie" qui, contrairement à ce que voudrait écrire Sarko dans nos manuels scolaires, a un passé trop sanglant à mon goût.

Tous les argentins qui nous a été donné de rencontrer sont au contraire ultra-patriotiques. Le 25 mai dernier le pays célèbrait le bicentenaire de son indépendance. Impressionnant. Les deux semaines précédant l'évènement il était impossible de croiser quiconque sans son escarapela (la cocarde du coin) sur le coeur.

D'énormes festivités étaient organisées dans tous le pays. A Buenos Aires plus de 6 milions de personnes ont pu assister à un concert donné par les plus grands noms de la musique sud-américaine. En ce qui nous concerne nous avons passé la nuit du 24 à Santa Rosa (cf article précédent) où nous avons assisté à un spectacle mémorable.

Toute la ville s'était donnée rendez-vous dans le théâtre pour un parcours tout en musique, danse et déclamation des 200 ans de l'histoire du pays.

Tout a commencé par une vieille indienne chantant des chants traditionels. Ont suivies des danses venues d'Italie, de France, d'Allemagne, de Pologne... représentant les vagues d'immigrations européennes qui peuplèrent le pays au siècle dernier.

Puis des gauchos (sortes de cow-boys typicos à la fierté exacerbée) se sont battus en duel sur la scène, défoncant le parquet à grands coups de poignards.

Le tout ponctué de ¡Viva la Patria! repris en coeur par le public. Et je crois que c'est cela qui m'a le plus donné de frissons : l'onde sonore de chaque hurlement de la foule nous décoiffait !

Le lendemain matin, après une nuit de bus, nous étions de retour à Bahia Blanca pour participer au grand défilé avec les enfants costumés comme au temps de l'indépendance. Trop mignons !

Mais le patriotisme argentin ne se limite pas aux festivités du bicentenaire. C'est réellement une valeur primordiale à leurs yeux. Le premier cadeau que nous avons recu fut un drapeau francais croisé d'un drapeau argentin !

Je pense que cela s'explique par l'histoire post-coloniale de ce pays (tous les indiens ayant été massacrés, il n'y a pas beaucoup d'histoire pré-coloniale).

Ce pays a une histoire extrêmement courte lorsqu'on la compare à celle de notre continent. Pour se faire une idée, c'est comme si l'histoire de France commencait avec les campagnes napoléoniennes, ou l'histoire de la musique avec la Lettre à Elise. C'est très court pour se forger une "identité nationale".

De plus ce pays a été peuplé par des vagues d'immigrations successives provenant d'Europe : "Les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens des Incas et les Argentins des bateaux !" Lorsque l'on regarde les noms de famille des argentins, on a des Mollinet, Baldini, Hans, Ferrutti, Pietrovski... Très très peu de noms indigènes ! Comment un peuple peut-il s'unifier à ce point en étant si fragmenté au départ ?

C'est sans doute de la sociologie de comptoir mais peut-être est-ce justement parce qu'il s'agissaient de familles immigrées, loin de leurs racines, parachutées dans un pays grand comme un continent où tout reste à faire qu'un tel sentiment (aussi artificiel soit-il) d'unité nationale était nécessaire.

Tout cela pour dire que les argentins m'ont fait découvrir une autre conception du patriotisme, loin des bidasses imbéciles et des borgnes octogénaires, plus près de la solidarité que de l'impérialisme. J'aime.

La Pampa

2010-05-31T21:00:00.012-03:00

Le week end dernier nous sommes allés à la Pampa. En amoureux.

Nous sommes partis trois jours, deux dans un bled à mille milles de tous lieux habités (vous avez dû le remarquer, il y en a un certain nombre en Argentine) du doux nom de Puelches, puis le dernier à Santa Rosa, la capitale de la province.

Avant toute chose il est indispensable de se faire une idée de ce qu'est la Pampa argentine (la province en vert, ci-dessus), ou plutôt les pampas argentines.

La première est une mer d'herbe qui occupe près de 20 % du territoire argentin. De vastes champs de luzerne, de blé, maïs ou tournesol, de vastes prairies où paissent des milliers de têtes de bétail. C'est à elle que l'Argentine doit son surnom de "grenier de la planète".

la seconde est caractérisée par un sol pauvre en matière organique, salinisé et dont la faible humidité a engendré un semi-désert steppique de climat très continental. Ce fut une des zones appelées par les Mapuches (indiens du coin) « Huecuvu Mapu » ce qui se traduit approximativement par « Terre du Diable ».

Un Calden, arbre emblématique de la Pampa

Comme vous pouvez le déduire de notre réputation de joyeux lurons, c'est cette dernière que nous avons élu pour lieu de villégiature.

Il faut imaginer Puelches comme un village de 500 âmes parachuté au milieu de cette immense plaine de cactus et de touffe d'herbe. Il n'y a rien. Lorsque l'on demande aux habitants de quoi vivent-ils, ils sont bien en peine de nous répondre. Pour tout dire, ce village m'a fait penser à Bagdad Café.

La Chapelle du coin

Siga la vaca (Suis la vache), la cantine de Puelches pour les routiers de passage

Quelle drôle d'idée d'aller s'enterrer là deux jours entiers, allez-vous nous dire. Seulement voilà, à quelques 35 km de là se trouve le parc national Lihué Calel. Cette sierra qui culmine à quelques 500 mètres d'altitude est le lieu de rencontre de toutes les formes de vie de la région. On y trouve en effet de quoi se cacher ou s'abriter, un peu d'eau, du coup du gibier et des plantes...une véritable oasis dans la steppe.

Si on regarde bien, on peut voir des peintures rupestres, vestiges préhistoriques des premiers hommes à trouver refuge dans ces sierras

Il est important de savoir que dans la pampa seca, il ne pleut pas des masses. Par exemple dans ce village, ils n'avaient pas vu la pluie depuis 2 ans, une sécheresse terrible qui a décimé bien des troupeaux. Et ben nous on est arrivé le samedi à l'aube (4h du mat quand même), ca a vachement senti la pluie durant toute la journée. Pis le soir, la nuit, et toute la journée du dimanche c'est tombé, un vrai petit crachin breton ! Tous les villageois étaient agenouillés devant cette bénédiction, sur leurs joues la pluie se mélangeait aux larmes de reconnaissance pour ce miracle.

Au milieu de tous ces gens en état de grâce, Anne avancait, impassible : "Tu vois, je te l'avais dit...". C'est vrai qu'avant d'arriver je l'avais un peu mise au défi : "Bon ben on part dans un désert, on va pouvoir tester ta légende familiale" (ton ironique). (Cette légende dit que les Lamirand font pleuvoir, avec une probabilité d'autant plus forte que l'hydrométrie est faible. Antécédents remarquables : désert du Tamaklan (Chine), Sardaigne au mois de juillet (2 fois))

La prochaine fois je ferme ma gueule.

Enfin, cet évènement ne nous a tout de même pas empêché de bien nous balader. Ce qui m'a frappé dans ce paysage un peu lunaire, un peu désolé, c'est la diversité incroyable de couleurs, de senteurs, de textures qui, de loin ou a travers une photo ne transparaissent pas du tout. Très étonnant.

un Guanaco, sorte de lama sans poil au cri très étrange (au début je l'ai pris pour un oiseau), très présent dans ces paysages

Le soir nous sommes allés manger (et nous faire sécher) devant la cheminée d'un petit resto du bled où le serveur (un jeune homme avec une noblesse, une prestance typique des gauchos de la région qui ont beaucoup impressionné Anne) nous a fait gouter tout ce qu'on n'avait jamais manger dans une vache : la langue, la cervelle, les tripes et les tendons ! Le tout marniné dans une sauce type vinaigrette absoluement délicieuse. Depuis on est fan de langue, la cervelle si on se concentre très fort pour ne pas penser à ce qu'on mange c'est bon aussi, les tendons et les tripes on a plus de mal...

Pour finir voici quelque vers qu'un poète de Puelches du nom de Juan Carlos Bustriazo Ortiz a écrit dans les années 1950. Je les ai lu dans la cabane des guardaparques pendant qu'il pleuvait...

"(...) en un paisaje de adobes y de piedras solitarias (...) loco el viento de junio castiga, pardo y fuerte (...) encedida greda, blanda como un lecho, ramitas resecas, hueso vegetal. La tierra era pobre como el lugareño (...)"

traduction faite maison :

"(...) dans un paysage d'adobes et de pierres solitaires (...) fou le vent de juin malmène, brun et fort (...) flamboyante poussière d'argile, moelleuse comme un lit, brindilles désséchées, os végétal. La terre était aussi pauvre que son occupant.

¡ Miam !

2010-05-21T16:35:00.016-03:00

Chose promise, chose due.

Vous nous avez toujours connu gourmands gourmets. Aujourd'hui nous voilà devenus également cuisiniers en chef. Nous vous proposons quelques recettes que nous avons testé pour vous pour le plus grand plaisir de nos papilles. Bien sûr, il a fallu choisir entre toutes. Ne nous en veuillez pas trop de cacher la recette de la tarte au citron meringuée, de la daube ou du sauté de veau au chorizo (D'ailleurs, il suffit de faire un tour sur notre ami marmiton).

Bon, évidemment, quand on est devant d'aussi beaux plats durement préparés, on ne songe pas forcément à la photo. Vous devrez donc vous contenter de photos du net...

Pastel de papas ou hachis parmentier (bien) amélioré

Ingrédients

De quoi faire une purée : 4-5 patates, 1 noix de beurre, du lait et 1 oeuf.

De quoi faire une bonne garniture : 400 g de viande hachée, une boîte de tomate entières pelées, 1 oignon, de l'ail, 1 poivron, sel, poivre, aji (piment amer plus ou moins doux) moulu, oregan

Préparation

Je ne m'étend pas sur la purée : faire cuire les pommes de terres, les peler, les écraser en rajoutant du beurre et du lait jusqu'à une belle consistance. A cela, rajouter un oeuf entier cru qui finira de lier le tout.

Pour la garniture, le poivron, l'ail et l'oignon ouvrent la danse avec un peu d'huile jusqu'à ce que l'oignon soit légèrement transparent. La viande hachée vient alors faire ses premiers pas, suivi de peu de l'ensemble des condiments. Les tomates, coupées en morceaux, rejoignent la piste en dernier. Le bal se termine lorsque l'eau s'est dans l'ensemble évaporée.

Vont alors se superposer des couches de purée, de garniture et de fromage, de manière à ce que l'avant dernière couche soit de la purée et la dernière (vous l'aurez deviné) du fromage. Laissez au four le temps que les saveurs se mélangent et que le fromage gratine.

Risotto aux asperges

Ingrédients

1 botte d'asperges pour 4 environ
1 oignon
1 cube de bouillon
riz
parmesan

Préparation

Préparer les asperges (laver, couper les bases...). Réserver les têtes. Cuire les corps un quart d'heure dans une grande casserole d'eau bouillante salée. Pour les achever, les couper en morceaux. Ajouter un cube de bouillon à l'eau qui a servi à la cuisson des asperges.

Emincer un oignon. Le faire revenir sans brunir. Ajouter le riz et les asperges pour cuire le tout en risotto avec le bouillon. A la fin, lorsque le riz est encore chaud, y ajouter du parmesan rapé.

A part, pour finir, faire revenir les têtes d'asperges dans un peu de beurre. Les disposer en décoration gourmande sur le plat de risotto.

Empenadas tout ronds à la viande

Ingrédients

Pour la pâte (en théorie pour une vingtaine d'empanadas)

600g de farine, 150g de beurre, 3 oeufs, eau tiède, sel

Pour la farce

500g de viande hachée, 4 oeufs durs, 2 patates cuites à l'eau, une tasse d'olives découpés en petits dés, une petite boîte de petits pois, une petite boîte de maïs, deux oignons, une gousse d'ail , sel, poivre, épices si on le désire.

Préparation

Faire un puits au centre de la farine, y faire plonger le beurre et les oeufs. Ramener peu à peu au centre jusqu'à que le puits soit bouché par une pâte homogène. Inonder si nécessaire. Se reposer une trentaine de minute en abandonnant le fruit de ses soucis au frigo. Le récupérer seulement pour le couper en soixante petits morceaux (que je pourrais facilement emprisonner dans ma petite main). En écraser férocement deux par empanada : un pour dessus, un pour dessous.

L'ordre de persécution des éléments de la farce m'échappe puisque je n'ai pu participer à ce jeu-là. Soyez imaginatif dans la cruauté !

Il est certain cependant qu'il finissent tous ensemble entre deux boules de pates étalées que l'on ressert autour d'eux. Les piques d'une fourchette obstruent définivement tout espace possible de sortie.

Pour finir les enfourner chaudement (200-240°) durant 15 minutes environ.

oui, je sais, ceux-ci ne sont pas ronds...

Pré-pizzas

Ingrédients (pour 4 pizzas)

1 kg de farine

1 sachet de levure

1 cuillère à soupe de sel

eau tiède

1 pot de sauce tomate

oregan

huile

Préparation

L'astuce d'une bonne pizza est simplement dans cette pré-pizza. La pâte se fait avec de la levure dans un puit au centre de la farine qui médite un peu en compagnie d'un peu d'eau pour commencer, puis est rejointe par le sel et l'ensemble de la farine. Elle se cuit encore collante aux mains et un peu élastique au maniement. L'huile la protège du plat sur lequel elle est étirée. On la recouvre alors de sauce tomate puis d'oregan ou épices de notre choix. La pré-pizza se précuit à four chaud pendant quelques minutes (5-10 environ).

Les Portes

2010-05-16T18:42:00.010-03:00

Je n'ai pas le talent d'Antoine (surtout lorsqu'il se conjugue à celui de Camus), mais je veux bien vous montrer quelques unes des portes que l'on nous a ouvertes durant nos après-midi et soirées.

Ceux qui nous connaissent, nous reconnaîtrons immédiatement; la première porte qui s'est imposée à nous ouvre tout droit aux bras de Morphée. La sieste fut décrétée obligatoire pour le bien de tous. Provisoire au départ, elle fut déclarée permanente au vu de l'énergie incroyable nécessaire pour à peine satisfaire les enfants, de nos longues soirées bavardes avec les deux espagnoles, et... de notre amour pour cette activité. Elle rythme à présent nos journées.

Une fois nos sacs bien rangés et notre fatigue amoindrie, nous sommes partis jouer à un jeu extraordinaire -surtout pour moi-, celui de " je parle trop bien une langue étrangère ". Normal, direz-vous, on est les étrangers. Nous avons fait alors connaissance de l'Alliance francaise de Bahia Blanca. La Fondation Alliance française est une fondation française de droit privé reconnue d’utilité publique et dont la mission est la promotion de la langue et de la culture française à l’étranger. Concrètement, elle donne des cours de francais et propage la culture francaise dans le monde. C'est un puissant outil de diplomatie et dépend donc énormément de l'ambassade.

Pour nous, elle a surtout rimée avec rencontre. D'abord celle d'un jeune lycéen qui nous a fait visité son lycée de fond en comble, nous faisant entrer dans toutes les classes où il y avait cours pour montrer "les francais". Ensuite, celle d'une professeur de francais géniale qui nous a emmené à quelques uns de ses cours avec des 3èmes. Comme j'aurais aimé une prof comme celle-ci ! J'ai découvert, en plus du fait qu'un cours de langue peut être instructif et amusant, le seigneur Partitif. Et enfin, celle, très agréable, de jeunes de nos âges désireux de nous intégrer parmi eux, de nous faire découvrir leur Patrie (et oui, ici, la fierté nationale, titillée au cours des siècles par la présence impérialiste anglaise ou états-unienne, n'est pas qu'un slogan fasciste) et de nous faire conter nos vies !

Ainsi, nous fûmes invités à notre premier asado, grillade nationale aux dimensions... nationales. Je vous laisse consulter les photos pour mieux saisir mon propos.

On profita même de l'occasion pour fêter l'anniversaire d'Antoine avec un beau gâteau aux deux bandeaux.

Depuis cette première et belle soirée, nous les avons revu à un concert de soutien en faveur du Chili (dont un des chanteurs culminait dans l'art du kitsch), pris le maté ensemble et nous projetons à présent de partir pour un week end à Sierra de la Ventana, belle montagne relativement proche de Bahia.

Une autre porte nous fut ouverte de facon "Espectacular !". A la recherche d'une activité pour nos après-midi (après la sieste), nous poussâmes celles de la municipalité. Guidés vers le bureau des projets sociaux, nous fîmes la rencontre d'une joyeuse équipe de jeunes et de leur chef de nature (sur-)enthousiasmée. Ils promeuvent l'implication des jeunes dans la vie sociale en coordonnant différentes commissions (santé, environnement, culture... ) auxquels peuvent se rattacher les lycéens qui désirent monter une proposition de projet. A la fin de l'année, tous les groupes se réunissent et élisent le projet de leur choix. Celui-ci recevra 5000 pesos pour se concrétiser l'année suivante.

Le projet correspondant le plus à notre profil s'est révélé être... des cours de francais ! Nous les dispensons avec sérieux tous les mardis dans une bibliothèque très près de chez nous devant un énorme public (6 personnes) fort enthousiasmé (ca, par contre, c'est vrai). Bien évidemment, dans l'intention de donner ce qui m'a toujours manqué, nos cours sont remplis de jeux plus ou moins réussis. Que c'est étrange de redécouvrir ainsi sa langue maternelle !

Comme tout argentin qui se respecte, l'équipe nous a invité à une de ses réunions : un soir, autour de panchos (hot dog) et de cocktails. Malheureusement, depuis, ils veulent qu'Antoine vienne jouer au foot ou à la playstation. Comment refuser délicatement ? Nous, on préfère les panchos et les cocktails...

Pour ne rien révéler du prochain message et ne pas vous faire saliver, je ne vous dirai pas qu'Antoine et moi ouvrons également la porte de notre cuisine assez souvent pour nous transformer en petits marmitons...

Plein de bisous

La Peste

2010-05-03T19:46:00.002-03:00

A première vue, Bahia Blanca est une ville ordinaire et rien de plus qu’une cité portuaire de la côte Atlantique. Située à 750 km au sud de Buenos Aires, elle marque la frontière nord de la Patagonie argentine. Son appartenance à la même province administrative que la capitale rappelle la dilatation des distances inhérente à un pays grand comme cinq fois la France. Elle compte 300 000 âmes.
D’aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d’autres villes commercantes, sous toutes les latitudes. Comment imaginer, par exemple, une ville où les chiens errants remplacent les pigeons, où le tri des ordures est assuré la nuit par des boueux sur leur charrue à cheval ?
Pendant l’été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d’une cendre grise; les thermomètres dépassant les 45 degrés. La transition avec l’hiver se fait brutalement, au moyen de spectaculaires tempêtes qui permettent en quelques semaines à la nuit de jeter une chape de froid que le soleil à chaque jour plus de mal à dissiper.
Une manière commode de faire connaissance avec une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Sans doute, rien n’est plus naturel, aujourd’hui, que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café, et en bavardage, le temps qu’il leur reste pour vivre. Mais il est des villes et des pays où les gens ont de temps en temps, le soupcon d’autre chose. Celui de pouvoir s’échapper de sa ville, de changer, le temps d’une fin de semaine, d’atmosphère. En général cela ne change pas leur vie. Seulement il y a eu le soupcon et c’est toujours cela de gagné. A Bahia Blanca, les distances étirées à l’infini interdisent toute évasion. La ville s’est greffée au milieu d’un plateau nu, entouré de collines lumineuses, devant une baie au dessin parfait. On peut simplement regretter qu’elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que, partant, il soit impossible d’apercevoir l’océan qu’il faut toujours aller chercher. Loin, puisque les usines du port ayant contaminé le bord de mer, la plage la plus proche de la ville est Pehuen Co, à 85 km.
Aussi lorsqu’un morceau d’étranger aussi exotique qu’un francais vient se perdre dans cette ville, on comprendra qu’il sucite pour le moins l’attention.
Ceci lui permet d’ouvrir des portes qui, dans une région moins autarcique, lui seraient restées fermées.

Quelques particularités

2010-04-19T19:21:00.010-03:00

Situation géographique de la ville :

Une carte :

C'est facile, toutes les rues sont numérotées de manière croissante depuis le centre-ville, matérialisé par la place Rivadavia (le rectangle vert un peu au Sud). Du coup, si on est perdu, on regarde le numéro de la rue où l'on se trouve et de sa perpendiculaire la plus proche, et on sait automatiquement où se placer par rapport au centre. Chaque "cuadra" (paté de maison) fait grosso modo 100 m et correspond à une centaine. Ca nous fait bien marrer, parce que, du coup, s'il y a trois maisons sur le cuadra, elles se numérotent comme elles veulent (par exemple 121, 146 et 185) .

Le bidon ville où l'on travaille se trouve au nord du Parc Independencia et notre maison est hors carte, à 4km plein ouest. On se déplace le plus souvent en vélo, de temps en temps en bus.

Un présentoir (trop mignon) d'ordure individuel :

Il y en a devant chaque maison, plus ou moins customisé.

On dépose les poubelles dessus le soir et si les chiens les épargnent pendant la nuit elles sont relevées le matin. Sinon avant de partir au boulot, on ramasse les restes du festin des toutous étalés sur le seuil.

Je ne vous dis pas le nombre de fois que c'est arrivé à la garderie. D'autant plus que le quartier est surnommé "Villa Perros" (la Cité des Chiens). Pour bien commencer la journée, rien de tel que de ramasser des couches décomposées :) !!

Ici, le tri ne se fait pas à la maison. Ce sont des gens qui s'en occupent. On les voit donc le soir, fouillant les poubelles à la recherche de cartons qu'ils pourraient ramener à une usine de recyclage et en tirer quelques sous. Ca fait d'autant plus bizarre que généralement ces personnes posent leurs trouvailles sur une énorme charrette tirée par un cheval ! En plein milieu de la ville. On a rencontré une andouille qui osaient dire que ces personnes gagnaient des sommes folles ainsi mais préféraient vivre dans la crasse. Mais bien sûr... T'as qu'à t'y mettre si ca rapporte tant !

D'ailleurs, la question du travail semble préoccupante pour tout le monde. Il y a énormément de vendeurs à la sauvette. Simplement dans le bus avec des paires de chaussettes, dans les restaus avec des colliers ou avec un petit étalage de chaussettes, slips, gants... Système D. Et c'est pas l'Etat qui va aller les embêter avec un permis de travail ! Enfin.. On vous parlera de lui plus tard.

Plein de bisous

On a eu peur

2010-04-19T19:13:00.007-03:00

On a eu peur.
Ca s'est passé lundi matin, alors que tous les enfants s'époumonaient joyeusement dans le patio.
Abril préparait sagement un gâteau de terre aux feuilles mortes à Dilan et Braian que ces derniers lorgnaient d'un oeil gourmand ; Lucas, Juan, Wenda et Augustina étaient comme à l'accoutumé en tas les uns sur les autres ; Kiara avait perdu son pantalon ; Maxi hurlait qu'on vienne le chercher (ayant subitement oublié qu'il venait d'apprendre à marcher) ; Lauthero venait de remporter le concours de la morve la plus longue (une bonne demi douzaine de centimètres quand même) ; Angel frappait avec une quille les malheureux qui s'aventuraient sur son territoire...
Quand tout à coup nous vîmes débouler une meute d'enfants terrorisés, hurlant, pourchassés par un dragon hurlant dans la langue de Molière "Aaaaaaahhh !!! Je vais vous bouffer tout crus , bande de monstres !!"
Les maîtresses, bien que rodées à bien des situations inattendues, fûrent quelques peu surprises... Mais elles furent rassurées lorsqu'elles comprirent que ce n'était là qu'une stratégie française pour faire sortir de la salle des enfants récalcitrants. Elles ont convenu que la méthode, quoique exotique, n'était pas dénuée d'efficacité.
Des photos de la scène :

Pis pour le plaisir, une vidéo (une première !) de Ian. Amateurs de rock, retenez ce nom car ce petit ira loin !

2010-04-12T17:58:00.007-03:00

Bon, bon, bon... On se fait gronder parce qu'on donne pas assez de nouvelles... Vous avez bien raison, ma foi. Voici donc un petit tour de nos dernières aventures.

Commençons par le plus simple, notre lieu de vie. Et bien, ma foi, je crois que nous trouvons peu à peu nos repères et commençons à nous accomoder de ce qui nous entoure. Il suffit de jeter un oeil à Antoine buvant le maté sur le pas de la porte pour s'en rendre compte.

Nous avons tous deux acheté des vélos pour remédier à notre dépendance aux bus. La maison est en effet assez excentrée et il faut normalement faire une correspondance pour aller à la garderie. Sur nos deux byciclettes, nous tentons à présent de survivre à la folle conduite des argentins, en prenant vaillement... des rues parallèles. On est pas fou !

Quoique...

Voici quelques jours, nous étions dans le centre quand quelques gouttes se mirent à tomber d'un ciel bien noir... Nous avons décidé de sauter sur nos vélos afin de rentrer au plus vite et éviter la suite. Car nous savions, qu'ici tout orage est IMPRESSIONANT. Le ciel se barde de nuages noir éclairé chaque seconde à peu près (sans mentir !) par un éclair; des pluies diluviennes balayent les routes au rythmes de vents aux alentours des 150 km/h. Le tout durant l'espace de deux-trois heures. Mais 2 minutes sous cette pluie suffisent à vous rappeler la signification de douche naturelle. Et nous, qui croyions qu'avec nos petites jambes, nous allions passer entre les gouttes... Naïfs que nous sommes !
Et là vous vous dîtes : " Bah, ils ont pris une douche. Et après ils sont rentrés chez eux, pris une autre douche, plus chaude et moins sale et se sont réchauffés les miches tranquilou. " Et bien, ce fut plus subtil que cela. Enfin, surtout pour Antoine. Puisque vous imaginez bien que des éclairs toutes les secondes, ca fait des dégats. Par exemple, ça coupe l'éléctricité d'un quartier. De Nôtre quartier. Et comme les routes sont très larges et que les argentins conduisent comme des suisses, pour sauver notre peau, nous avons filé dans la boue ! En douceur, au début. Puis Antoine n'a pas vu un grand trou et s'est jeté dedans ! Une sorte de monstre en est ressorti. M'en fiche, mon Toinou est vivant !!!

Pas de photo de cet évènement, nous étions trop occupés ! Mais on a une vidéo des éclairs que vous verrez à notre retour !

Passons aux choses plus calmes...

Juste à côté de la garderie, il y a un parc avec un petit zoo. On a pu y admirer entre autres des lièvres de patagonie, des pumas énormes à force de bons hamburgers et de peu d'entraîment, des lions, une chèvre qui a essayé de faire un bécot à la caméra, un animal trop bizarre qui ressemblait à un ragondin sans queue mais énorme, de la taille d'un cochon ! Il y avait même des singes dont un refusait obstinément de rentrer dans sa cage. Ca nous a rappelé la garderie et notre manque flagrant d'autorité !

A propos de garderie, on voulait faire part de quelque chose qui nous touche beaucoup. Quelques enfants ont leurs frères et soeurs dans la garderie. Il ya même une famille où ils sont quatre garçons à venir ! Et ils se dispensent un amour fou. Notamment Brian qui vient chercher des bisous de son grand frère environ toutes les 5 minutes. Juan vérifie quant à lui que sa soeur est bien nourrie. Ils sont très touchants.

Mais je vous rassure, il y a aussi des bébés qui n'ont pas besoin d'un frère ou d'une soeur pour dispenser de l'amour et de la joie autour d'eux. C'est le cas de Yann (incroyable) et de Daniela, que voici.

Je sens que vous commencez à avoir peur. Il y a des petits monstres aussi. Ou plutôt des enfant qui, bien naturellement, vérifient perpétuellement que les limites n'ont toujours pas changées, n'est-ce pas Sebastian et Facundo qui vont descendre de suite ?

Méfiez-vous de celui-ci. Vous aurez environ douze secondes de repos entre chaque bêtise. On appelle ça un amour d'enfant d'une vivacité effarante.

Saviez-vous que Bahia Blanca signifie Baie Blanche ? Cela nous permettait de supposer que nous aurions un accès facile et rapide à la plage. Du point de vue argentin, c'est effectivement le cas. Du point de vue français, Bahia Blanca a seulement un immense port et "sa" plage est à 85 km environ. Nous avons donc profité de la semaine sainte pour louer avec les deux espagnoles et un argentins un cabanon à Pehuen Co, village bordant réellement la plage. Ces quelques jours nous ont permis de bien nous reposer et de profiter enfin de cet océan si proche. Enfin, profiter... Entendez bien qu'ici, c'est le début de l'automne et que l'océan garde ses fraicheurs !

On vous embrasse bien fort. La prochaine fois que nous traînons, donnez-nous de vos nouvelles, ça nous aidera à nous souvenir combien il est important de le faire !

Dia de la Memoria

2010-03-26T20:01:00.009-03:00

Ce coup-ci désolé, pas de photos de p'tits bouts ! Je voudrais vous parler de la marche à laquelle nous nous sommes rendus mercredi dernier.
En Argentine, le 24 mars est le jour de la mémoire, jour férié commémorant le coup d'état perpétré le 24 mars 1976 et installant au pouvoir jusqu'au 10 décembre 1983 le général Videla et sa junte.
Au programme de ces 7 années, assassinats, tortures, appropriation d'enfants nés dans les camps, "disparitions" (plus de 30 000)... enfin une bonne dictature quoi.
Ces photos sont celles de personnes ayant disparues et sont brandies par des membres de leur famille.

Ce qui nous a particulièrment interpelé, c'est la présence massive de jeunes venus commémorer ces annés noires.
Deux raisons à cela :
- la proximité des faits
- la disparition effective de la dictature et de ses horreurs mais la perpétration de la même politique économique (fuite des capitaux à l'étranger, privatisations des ressources naturelles, grands propriétaires agraires constituant une oligarchie...) qui maintient une grande partie de la population dans la pauvreté, voire depuis les années 90 dans la misère.

En fait, au vu des slogans, il apparait qu'il s'agit autant d'une lutte qui continue que d'une commémoration : "Non à l'impérialisme, non au payement de la dette..."
Certains des fonctionnaires aux commandes lors de la dictature (dans la police par exemple) sont toujours en activité aujourd'hui, ce qui contribue à rendre cette lutte encore plus vivante.

Ci-dessous une affiche de "l'Initiative latinoaméricaine pour la recherche de personnes disparues" disant "Un simple prélevement de ton sang peut aider à l'identifier".

Incroyable, non ?

Je crois que cette histoire contemporaine si différente de la nôtre est ce qui me dépayse le plus.ceVvueVVVVVdela

Palomitas Blancas

2010-03-25T19:57:00.006-03:00

¡¡ Coucou tout le monde !!

Voilà une semaine que nous travaillons à la garderie, le temps est venu d'un premier débriefing.
La garderie Palomitas Blancas (Colombes Blanches) se situe dans le bidonville (ici on les appelle villa) Miramar, en périphérie de Bahia Blanca. 75% des habitants de la villa vivent en dessous du seuil de pauvreté, 25% sous celui de la misère, autant dire que qu'il y a un sacré contraste avec le centre-ville de Bahia qui est une ville plutôt riche.
Ici, la route de terre est jonchée d'ordure, les maisons un défi à la gravitation et les chiens plus nombreux que les humains. Tout à fait l'idée que l'on peut se faire d'un bidonville.

La garderie quant à elle acceuille une trentaine d'enfants agés de quelques mois à 6 ans, répartis dans 3 salles : je suis avec les plus grands, Anne avec les 2-3 ans et Anna, notre collègue catalane avec les bébés.
Les enfants arrivent à partir de 8h00, petit-déjeûnent, jouent, déjeûnent et repartent vers 12h00.
Ils sont pour la plupart trop cools te font plein de sourires, de calins, de ¡ Aupa ! (à bras !)
Et pourtant ca n'a pas l'air d'être trop la fête chez eux : beaucoup ont des poux, des morsures de puces, tous les bébés ont une bronchite plus ou moins carabinée, le père de l'un vient de partir en prison, la mère de l'autre se prostitue, beaucoup ne vivent pas chez leurs parents...
Mais bon tout ça ne les empêche pas de danser, de sourire, de jouer, d'avoir l'air heureux !

Je crois que je vais devoir vous laissez avec ces photos, le locutorio va fermer !
Gros gros bisous !

Rappel

2010-03-24T14:32:00.002-03:00

Coucou !!!

C'est de nouveau Pauline, juste pour rappeler l'adresse de mon blog qui se trouve dans l'en-tête : www.pommine-en-argentine.blogspot.com, s'il y a un souci laissez un commentaire !!

Bisous

Bahia Blanca

2010-03-17T17:55:00.008-03:00

Comme Antoine et moi sommes des flemmards, nous gardons ce blog pour nous. Merci Pauline !

Nous sommes partis de Buenos Aires dimanche en soirée et arrivés à Bahia Blanca à 6h du matin. Une des deux responsables de l'association Piedra Libre avec laquelle nous allons travailler est venu nous déposer a notre casa. Y vivaient alors Barbara, une tcheque fatiguée de ses 4 mois et partant le lendemain soir, Yaelle, une allemande qui s'en va vendredi et Paula, une espagnole catalane. Paula est en fait une ancienne volontaire, devenue maitresse des 2-3 ans à la garderie. Elle est apparemment plus souvent chez son copain qu'à la casa, tant et si bien qu'on sera plus souvent à 3: Antoine, Anne et Anna. Anna est une espagnole d'un village pres de Barcelona et a debarqué en même temps que nous. Elle est tres sympa et ca change de parler un espagnol d' Espagne.

La casa est dans un complexe sportif, ce qui permet de profiter de la piscine à l'arrière de la maison.Ainsi que de deux chatons de 4 mois et de 4 jours...

Depuis notre arrivée, nous avons... vu Gisela et Sandra les deux responsables et creatrices de
l'association; avons bu le maté avec Bruno, un argentin un peu fofolle (qui fait les yeux doux à Antoine ! Je vais lui casser la figure, moi, ca va etre vite fait), cuisinier de la garderie; mangé des pizzas et une tortilla avec Anna, le fameux Bruno, Paula et son copain Nicolas. Mais de la garderie Palomitas Blancas, nada.
En effet, lundi nous attendions de rencontrer d'abord Gisela et Sandra pour pouvoir définir nos rôles, ce qui fut possible seulement mardi matin. Comme la garderie n'est ouverte que de 9h à 13h, notre entrée en scene fut repoussée au mercredi. Mais un bel orage a secoué la ville toute la nuit derniere, inondant les routes et la garderie par la même occasion. Notre arrivée s'éternise...

De ce qu'on a compris, Palomitas Blancas est la facette la plus importante de Piedra Libre. Cette garderie, ouverte en priorité aux enfants entre 30 jours et 5 ans du bidonville Villa Miramar, offre un lieu de jeu, d'éducation ainsi que 2 repas à des enfants (entre 25 et 50) répartis dans 3 salles differentes. Antoine sera avec les 4-5 ans, moi avec les 2-3 ans et Anna avec les tout-petits. Il est evidemment possible de participer aux autres activites de l'association. On s'est laissé au moins une semaine pour reprendre nos esprits et les découvrir. Si vous voulez plus d'information sur l'association (et que vous parlez espagnol), voici leur site : http://piedralibre.org.ar/category/quienes-somos/.

Pour être honnête avec vous, nous nous sommes permis quelques légèretés avec la chronologie de la fin de notre mois patagon. Nous tacherons d'y remédier dans les semaines à venir. D'ailleurs, Pauline, c'est toi qui a les photos des arrayanes et du cerro tout rouge.

¡ Gros bisous !

Nouveau blog

2010-03-16T13:24:00.002-03:00

Dans la mesure où nous allons travailler sur deux projets differents, il me semble que le blog commun va devenir difficile à suivre. Je vais donc tenir un blog a côte, à l'adresse www.pommine-en-argentine.blogspot.com. Anne ou Antoine, l'un de vous peut-il mettre l'adresse dans l'en-tête, je n'ai pas les droits pour ca. Et moi je vais faire pareil, comme cela, on pourra passer de l'un à l'autre facilement. Et j'attends de vos nouvelles avec impatience, y-a t'il vraiment du vent a Bahia Blanca ? combien êtes-vous ? Avez-vous dejà des poux ?
Gros Bisous

Petit récapitulatif de nos pérégrinations

2010-03-12T12:11:00.002-03:00

Nos messages s'espacent, cela commence à être un peu plus difficile de suivre... Pour les photos, je suis désolee mais aujourd'hui mon appareil photo boude l'ordinateur...

Après deux jours passés à El Bolsón, nous avons emprunté la première section de la route des 7 lacs pour rejoindre Villa La Angostura où nous sommes restés deux jours. C'est une petite ville très prisée où nous avons fait une jolie marche dans le parc national Los Arrayanes. L'Arrayan est un arbre couleur cannelle, le même que dans Blanche Neige.

Au bout de ces deux jours, la deuxième section de la route des 7 lacs nous a permis de rallier San Martín, où se sont déroulées nos aventures punaisiennes. Nous y avons fait une belle rando sur le Cerro Colorado.

Il a ensuite fallu affronter ces 20h de car que nous appréhendions depuis quelque temps. Comme on nous l'avait dit, ce n'est pas si terrible que cela. La route entièrement goudronnée, les films, les pauses repas, les fous rire et les Argentins super sympas nous ont permis de survivre à ce voyage.

Et nous voilà à Buenos Aires ! Après la Patagonie, le choc est de taille !!

Demain, nous avons une formation d'une journée et dimanche soir, direction Bahia Blanca pour Anne et Antoine, et Clorinda pour moi !!!

La faune

2010-03-08T03:28:00.009-03:00

Ce message fut écrit dans la nuit de dimanche à lundi, à 7h pour vous, soit à 3h pour nous.

Voila déjà un certain temps que Pauline vous promet un alléchant article sur la faune que nous avons pu voir. Suite à quelques difficultés techniques et, je l´avoue, à une certaine mauvaise volonté de ma part, j´ai repoussé l´échéance jusqu´à ce soir, où plutôt devrais-je dire cette nuit.

Pourquoi ? Eh bien, car le clou du spectacle devait ramener à sa place cette idylle patagonienne et rassurer les jaloux dans leurs chaumières. Aujourd´hui, mesdames et messieurs, je vous présente mes amis si proches... les poux !

A vrai dire, j´ai eu des doutes sur leur présence dès mes premières semaines à Buenos Aires. Autrement dit, il y a un mois. De temps en temps, ma tête me démangeait, Antoine y jetait un oeil et on présumait que tout cela était psychosomatique ou simplement causé par le changement de shampooing, d´atmosphère... Jusqu´à ce que je tienne dans ma main la preuve irréfutable que je nourrissais allègrement des familles entières depuis plusieurs générations. Celui que vous trouvez présentement fait partie des valeureux conquistadors de la tête d´Antoine, Pauline ayant échappé à l´assaut par miracle.
Vous auriez parfaitement raison de mettre ce désagrément avec une certaine baisse de motivation pour la Nature. Cependant, il faut avouer que les traitements actuels sont très efficaces. En deux shampooings, l´ensemble de la colonie avait subi plus que les chiliens et les haitiens rassemblés. Une extermination en bonne et due forme. Et tout ceci, sans avoir encore approché un seul enfant. Nous voila fin prêts pour la seconde partie de notre voyage.

Hier soir encore aurais-je pu arrêter cet article-là, ou simplement mentionner les moustiques et taons qui accompagnent chacun de nos pas. Mais ce soir, j´ai une bonne vingtaine de piqûres d´un demi-centimètre de large et de haut pour la plupart, qui couvrent bras et torse jusqu´au derrière et qui proviennent d´une toute nouvelle amie : la punaise des lits. Je vous laisse vous renseigner comme vous le souhaitez sur cette engeance. Sachez juste qu´elle est répugnante, qu´elle meurt en laissant une grande tâche noire sur le mur (ce qui nous a permis de mieux comprendre l´état de notre chambre), qu´elle raffole de notre petite sang (surtout le mien, un peu celui de Pauline) et que dès demain matin, nous les fuyons comme la peste.

Oh ! Mais j´ai oublié de vous parler des gentilles sangsues du lago Puelo !...

Quelques jours à Bariloche

2010-03-05T08:48:00.013-03:00

Nous avons pris beaucoup de retard !!! On a bien lu vos petits mails de remontrance, alors on se dépêche

Nous sommes donc arrivés le jeudi 27 au soir à Bariloche, on nous avait annoncé des petits chalets suisses, on a été très étonnés par la périphérie : des étendues de petites maisons séparées par des pistes aux nuages de poussière impressionnants, des habitations dans un état de délabrement avancé, et puis effectivement le centre avec son architecture d'inspiration montagnarde. Des styles aussi différents que le sont les états des voitures. Le 4*4 dernier cri cotoie la petite voiture comme on en voit plus en France, tissu à la place du pare-choc et des vitres arrière, feux défoncés et carrosserie entièrement rouillée.

Vendredi 28 : Descente du Cerro Catedral

Euh ben oui, on a fait la montée en oeufs et télésiège... Ça nous a déjà pris 8h comme cela !! La rando peut être décomposée en deux parties : celle qui m'a beaucoup plu et celle qui m'a pas trop plu, sachant que ceci peut être inversé pour Antoine. La première étant un peu vertigineuse, je ne peux pas vous en dire grand-chose, il paraît que c'était très beau !! A la suite de cette première portion, on a longé deux jolis petits lacs, un refuge puis on est descendu dans la forêt pour une dernière étape qui s'est révélée beaucoup plus longue que prévue...

Quelques photos :

Samedi 1 mars : Petite balade autour de l'hôtel llao llao

Alors soit c'est le short, soit les tennis mais on nous a pas laissé entrer dans cet endroit qui d'après le golf, les tenues des portiers et le lustre dans l'entrée n'était pas à la portée de notre porte-monnaie, même pour un thé... C'est l'hôtel le plus connu d'Argentine, l'emplacement est effectivement incroyable !!

Une petite photo dans un des bus rodéos de la ville :

Dimanche 2 mars : Rando pique-nique

S'étant un peu reposés le samedi pour des raisons cycliques de mal de ventre, on avait prévu une belle rando. Pour des raisons cycliques de mal de ventre d'une seconde personne, on s'est arrêtés au bout d'un quart d'heure et on a pique-niqué au bord d'une petite rivière tout en admirant la faune du coin. Pour avoir quelques photos de cette faune, il faudra attendre l'article de Anne...

Lundi 3 mars : Cerro Otto

Après une ascension dans la poussière des camions de militaires et accompagnés d'un chien, le maître du refuge du Cerro Otto nous a conseillé une descente beaucoup plus rapide. Cette balade nous a permis d'avoir une très belle vue sur le lac Nahuel Huapi !!

Mardi 4 mars : Alors là je suis désolée j'ai un trou de mémoire...
Pour la suite, ce sera dans l'article d'Antoine

El Bolsón

2010-03-04T17:44:00.008-03:00

Mardi 2 mars au matin, après avoir laissé une bonne partie de nos bagages à l'albergue de Bariloche, nous levâmes le camp le pied léger, direction El Bolsón "donde lo mágico es natural", une petite bourgade (18 000 âmes) à peine à 2h de route au sud (bien qu'une petite grève surprise ait rallongé le trajet de 3 heures).
Nous avions l'intention d'y passer la nuit avant de retourner à Bariloche et de continuer notre migration au Nord.
El Bolsón, c'est un peu l'Ardèche patagonne. Dans les annés 70, une vague d'hippies déferla dans cette petite ville, nichée entre deux massifs montagneux, et la transforma en temple du zen.
Déclarée "zone non nucléaire", "municipalité écologique" et "ville sans tabac" (du coup on n'a pas très bien compris ce qu'ils mettaient dans leurs grosses cigarettes qui sentent bon), El Bolson offre 3 fois par semaine sa "Feria Artesanal" où les artisans de la région vendent leur production : lainages, calbasses à mate sculptées, bijoux, flûtes, marionnettes, TARTES AUX FRUITS ET GATEAUX AU CHOCOLAT...
On a passé l'aprem à faire des folies.

Le lendemain matin, direction le parc national Lago Puelo, à une demi-heure à peine de la ville. Au programme balades et... baignade !! La première vraie baignade depuis le début du voyage !!!
On vous laisse avec ces quelques photos.

Gros bisous !

Pause gastronomique

2010-03-01T17:30:00.020-03:00

Les empañadas

Pour le moment je n'ai que cette recette, trouvée dans un livre sur la cuisine patagonne. Je n'ai lu la préface qu'après l'avoir acheté, j'ai eu tort, ce livre, le seul que j'ai trouvé pour le moment sur la cuisine argentine, a éte écrit par un cuisinier franÇais expatrié...

J'espère que c'est lisible !!

La viande

Alors là je suis désolée, c'est une honte mais pour le moment, je n'ai pas goûté à la viande. Il faudra attendre qu'Antoine vous en parle !!! Me retrouver avec 500g de viande dans l'assiette Ça me file la frousse...
Juste une petite anecdote pour illustrer nos déboires avec la viande argentine. L'autre matin, Antoine et moi sommes allés faire des courses, Antoine est allé tourner autour du stand boucherie pour analyser la vitrine. Au bout d'un certain temps il a jeté son dévolu sur des côtelettes. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Argentine, l'os est toujours séparé de la viande. Antoine nous a donc acheté 3 beaux os !! On a eu droit à un petit sourire de la dame à la caisse, effectivement on avait remarqué que quelque chose clochait...

Les sucrés

Une petite photo des chocolats Mamushka, meilleur chocolatier de Bariloche...
En même temps, vu qu'on a commencé par le meilleur, on ne peut pas trop comparer, mais c'est très très bon (et pas très cher, ce qui n'est pas bon pour notre grai..muscles !!)

Cueva de los Manos

2010-02-27T10:52:00.006-03:00

Los Antiguos est un oasis dans le désert et ce fut, sans aucun doute, un véritable plaisir de s´y arrêter. Mais il faut bien avouer qu´il recèle peu d´activité pour trois compères avides de découvertes. Nous avons donc filé à Perito Moreno (la ville) rejoindre une excursion nous permettant de visiter la fameuse Cueva de Los Manos. Mais comme souvent quand on se décide en vitesse à la dernière minute, nous n´étions pas au point. La señora nous réserva bus et excursion mais ne trouva pas d´hôtel pour nous accueillir le soir.

Après un difficile réveil (5h du matin) pour attraper le bus joignant les deux villes, nous disposions d´une heure pour parcourir de long en large la ville pour trouver un hôtel et déposer nos bagages. Mission accomplie avec 5 minutes de large. Ouf !

Après une heure et demie de piste rocailleuse dans la steppe, nous nous trouvâmes devant un étrange paysage surgi de nulle part : un énorme canyon où coule un joli rio, et débutâmes réellement notre balade. La Cueva de los Manos est un site archéologique protégé depuis 1999 en tant que patrimoine de l´humanité présentant en plein air des mains - comme vous vous en doutiez - peintes. En réalité plusieurs grottes de ce type existent le long du canyon, mais celle-ci est la plus connue, car la mieux conservée et surtout la seule dont l´emplacement est divulgué !

Il fut un temps où ces contrées étaient plus vertes et des troupeaux de guanacos s´y promenaient au rythme des saisons. L´homme des cavernes, qui les suivait, a laissé ses empreintes sur les murs de cet habitat naturel. Les plus vieilles peintures ont 9 000 ans, les plus récentes datent de 1300. La plupart d'entre elles ont été réalisées simplement en posant la main (parfois pleine de peinture) sur le mur et en crachant un mélange de pigment naturel et d´eau. Elles sont donc en négatif. On trouve également des scènes de chasse de guanacos. Les armes utilisées ressemblent aux bolas, sorte de lasso aux extrêmités attachées à une boule, qui s´enroulent autour des pattes de l´animal. Enfin, il faut noter la présence de deux pattes de guanacos, des lézards, d´une main à six doigts et même de tentatives d´art moderne !

Après la visite, nous avons fait un petit tour dans le canyon. Superbe. Des gauchos préparaient un feu dans l´ombre des saules (importés) tandis que nous escaladions une dune de sable noir et remontions ces énormes falaises pour retrouver notre camionnette.

Il fut rapidement convenu de courir jusqu´au locutorio de la ville pour enfin vous donner des nouvelles. La déception fut à son comble. Non seulement, internet faisait semblant de nous laisser un accès au blog - d´où notre teaser-, mais en plus, nous avons rencontré la première argentine non aimable. Et celle-là rattrape pour tous les autres. Tant pis !
Au lit, demain il faudra se lever tôt pour 12h de voyage...

Petite note : nous avons écrit deux messages dans la journée. Ne ratez pas les Ponatoi à la ferme !

Ponatoi à la ferme

2010-02-27T10:03:00.013-03:00

Après un long dimanche passé à nous muscler le popotin à bord de ce bolide un peu tape-cul, nous sommes arrivés dans l'oasis qui nous faisait tant rêver (surtout moi en fait), réputée pour ses champs aux fruits et légumes si divers et si appétissants. Les fruits et légumes sont effectivement la spécialité du coin et nous avons eu droit à une relation privilégiée avec ce légume que j'aime tant, l'ail... Bon effectivement on aurait préféré les pêches, les cerises ou les fraises mais bon on n'allait pas rouspéter quand même !!!

Eh oui parce qu'on choisi, comme le Lonely le conseillait, l'Albergue Padilla. Il y est dit que si l'on souhaite participer à la cueillette des cerises, il ne faut pas hésiter à en parler avec Eduardo le maître des lieux. Sitôt levés, Antoine est donc allé s'enquérir auprès de notre ami Eduardo des différentes activités possible, celui-ci nous a du tac-au-tac proposé de nous conduire dans sa chacra (ses champs) à bord de son pick-up. On ne savait pas trop ce qu'on allait pouvoir y faire mais bon on a sauté sur l'occasion, et dans son pick-up du même élan. Et nous voilà au milieu des champs en train de ramasser (je connais pas le terme technique) de l'ail. Armés de sécateurs et d'une brouette, nous avons pu faire la connaissance de Luis, pas très bavard mais très sympathique !!! On a théoriquement appris beaucoup de choses sur l'ail mais n'ayant pas tout compris je ne m'aventurerai pas à le retranscrire au risque de perdre toute crédibilité.

Au terme d'une petite heure de dur labeur :), Eduardo nous a invité autour de sa table à partager un repas fameux : De la truite saumonée au roquefort dégustée avec un vin rouge du coin (que nous avons amplement goûté, aidé par Eduardo). Anne a beaucoup apprécié !!

Petite recette pour Caro et Dim : Vous mettez la truite dans un plat (ici elle pesait 5 kg mais c'est pas grave si c'est moins), vous recouvrez d'oignons, vous passez au four 15 min, vous la ressortez du four juste pour ajouter des rondelles de tomates, vous réenfournez, vous ressortez quelques temps après pour recouvrir de fromage crémeux et de petits bouts de roquefort, vous réenfournez et c'est prêt !!

Nous avons partagé ce repas avec Luis, Eduardo, Jorge et Suzanna. Jorge et Suzanna, un couple de Buenos Aires en vacances ici pour pêcher, nous a ensuite baladé en voiture nous faisant profiter de tous les points de vue de la ville. Adorables !!!

Une très très bonne journée !!!

La Ruta 40

2010-02-25T20:56:00.011-03:00

Dimanche matin dernier, nous avons la larme à l'oeil fait nos adieux au Fitz Roy pour prendre le bus, direction Los Antiguos, soit un peu plus de 400 km de route.
400 km, c'est un peu la porte à côté me direz-vous, dans un pays de plus de 4000 km de long !
Oui mais voilà, il s'agit de 400 km de la route 40.
Il s'agit d'une route un peu...spéciale, si spéciale que certains se rendent en Argentine spécialement pour la parcourir. Elle fait plus de 5 224 km, commençant en Patagonie au niveau de la mer, traversant 20 parcs nationaux, 18 cours d'eau importants, reliant 27 cols andins et montant jusqu'à un peu plus de 5 000 mètres d'altitude.
Sur la carte si dessous elle apparait en rouge et vous pouvez voir notre trajet, grosso modo entre El Calafate et Perito Moreno, au Sud-Ouest

Cette partie de la Ruta 40 est à 90% une piste chaotique traversant une pampa désertique, peuplée de choiques (sorte d'autruches) et de guanacos (un peu comme des lamas mais moins poilus) qui détalent à notre passage. La végétation est quasi exclusivement composée de petites touffes d´herbes piquantes, le vent provoqué par l'absence de relief et la sécheresse ne permettant pas aux arbres de pousser.

Le bus ne pouvant décemment pas dépasser le 40 km/h au vue de l'état de la piste, nous avons eu le temps d'admirer le paysage, étonnamment fascinant... Enfin de tenter d'admirer parce que vu l'état du bus, ce n'était pas chose aisée !
Comme vous pouvez le voir, le bus était entièrement recouvert de poussière du trajet précédent, ce qui a provoqué la colère de certains passagers, qui ont commencé à fomenter une mutinerie.

Alors les argentins étant naturellement difficiles à comprendre, lorsqu'ils s'engueulent ça devient mission impossible. J'ai vaguement compris "On n'est pas du bétail" et "Si vous voulez vous pouvez toujours déposer une réclamation" mais j'ai dû rater l'essentiel.
Toujours est-il qu'au bout de quelques minutes le bus s'est arrêté et toutes les vitres ont été laveés. Toutes ? Non car les dernières, celles du fond du bus (les notres) étaient trop petites pour la raclette et nous avons cahin-caha poursuivi notre périple derrière une pellicule de boue.

Le bus bondissait joyeusement d'un nid de poule à un autre, si bien qu'il était impossible de lire ou de se livrer à une quelconque activité impliquant un tant soit peu de stabilité.
Toutes les 3-4 heures, le bus s'arrêtait dans une station service perdue au milieu de la pampa, à mille milles de tout lieu habité. Les familles qui tiennent ces établissements doivent vraiment avoir une vie étrange !
Voici une photo prise dans l'estancia "La Siberia", un concentré de famille argentine traditionelle : les jeunes jouent au foot pendant que les vieux (au fond) boivent le mate et faisant griller un mouton, épluché et planté devant un feu de bois. Il y avait même un tatou en train de dormir au fond de la poubelle !

Puis le bus reprenait sa route, s'arrêtant et reculant de temps en temps pour prendre de l'élan afin de franchir une grosse flaque sortie de nul part.
Finalement, au bout de 15 (longues) heures, nous arrivâmes à bon port.

C'aurait pu être pire, la señora de l'albergue où nous avons dormi nous a raconté que la semaine dernière il avant tant plu que le bus n'arrêtait pas de s'embourber et que les passagers devaient régulièrement descendre pour pousser. Ils ont mis 25 heures pour arriver.

Allo la Terre ?

2010-02-23T18:14:00.002-03:00

On est désolé de ne pas pouvoir vous raconter plus en détail nos aventures du moment mais nous sommes confrontés à certains problèmes techniques, la Patagonie étant plus familière avec le concept de pigeon voyageur qu'avec celui d'internet...

Un petit teaser :

Depuis le dernier message, nous avons pris le bus depuis El Chaltén hasta Los Antiguos via la ruta 40... si vous voulez une description avec plein de détails croustillants du trajet, envoyez nous des commentaires (une limite minimale de 3 commentaires sera nécessaire pour valider la demande).

Ensuite la journée d´hier ayant été...inattendue (ou "Si les chauffeurs de bus aiment bien Anne, les agriculteurs aiment bien Pauline") un minimum de 5 commentaires sera requis pour connaitre la suite.

Enfin aujourd'hui nous sommes allés visiter un site de l'UNESCO au fond d'un canyon (vous voulez savoir lequel ? 6 commentaires...)

Enfin, de toute facon on vous racontera tout, on veut juste vous lire un peu vous aussi parce que vous nous manquez.

Gros bisous !!!

Toujours a El Chalten

2010-02-20T11:52:00.003-03:00

Et oui toujours a El Chaltén, on ne s'en lasse pas...
Si le dernier message date un petit peu c'est parce qu'on a tenté une nouvelle expérience : camper dans les Andes, en Patagonie...
Cette expérience pourra éventuellement être reproduite, mais avec un matériel adapté ! La nuit a été longue, dure (pas de tapis de sol) et très fraîche !!! Aujourd'hui c'est donc jour de repos pour récupérer nos esprits et nos jambes. Pour se reposer dans de bonnes conditions, on a choisi de changer d'auberge, l'autre étant un peu bruyante et donnant un peu l'impression d'être dans une caserne. La nouvelle est toute mignonne.

Donc cette expédition dans le Parque...
Niveau faune et flore on est des pros maintenant, armés de notre petit guide, on a démasqué toutes les petites fleurs et les petites bêbêtes, même les plus grosses comme celle que vous verrez en photo, et on a vu plein de condors !!!
Niveau paysage c'était le top, on a alterné glaciers, lacs, savane, forêts... C'est réellement incroyable cette diversité ! En revanche, le Fitz Roy est resté caché une bonne partie du temps. Mais au fait on parle du Fitz Roy mais c'est qui celui-là ? J'en ai entendu parlé la première fois dans Adios Tierra del fuego de Raspail (très bien) et Ça m'a fait rêver. Fitz Roy était le capitaine du Beagle, un bateau qui avait à son bord des scientifiques chargés d'étudier la Terre de Feu, il y avait parmi ces scientifiques un certain Darwin, qui apparemment n'était pas très sympatique... en tout cas avec les autochtones.

Le deuxième nom du Fitz Roy est Chaltén soit "la montagne qui fume" en Mapuche. Ce sont les nuages du Pacifique qui s´accrochent sur son pic et non pas les volutes d'un volcan, comme l´ont cru les premiers colons.

Bisous

Arrivée à El Chalten

2010-02-17T11:29:00.007-03:00

Nous avons quitté El Calafate pour El Chalten lundi matin. Cette petite bourgade se situe au nord et surtout à l´interieur du parc Los Glaciares. L´ensemble du parc a été classé patrimoine de l´humanité par l´UNESCO pour ses glaciers. Toutes les précautions sont prises pour le garder le plus naturel possible. L´organisation est impeccable. Jamais vu ça. C´est très agréable d´être ainsi dans un aussi bel endroit resté parfaitement sauvage avec des animaux aussi peu craintifs.

miam !

Si lundi a été consacré au repos et au repas, mardi nous a permis par son très beau temps une rando sur lomo del Pliegue Tombado d´où on a une vue panoramique sur le massif environnant. Deux pics en sont particulièrement connus : Le Cerro Torre et le Fitz Roy. Ce dernier est réputé pour sa difficulté. Le granite très compact requiert un haut niveau d´escalade et les conditions climatiques sont généralement extrêmes. Si aujourd´hui des centaines de personnes montent sur l´Everest, le Fitz Roy n´est grimpé qu´une fois l´an. Le voici à droite de la casquette d´Antoine, puis d un peu plus près et enfin, avec nous trois et le Cerro Torre (le plus pointu)

Parmi les surprises de tout voyage, sachez qu´il est possible d´avoir dans le jardin de son hôtel une piste d´atterrissage pour hélicoptère. Si, si. Ca surprend.

Lago Roca

2010-02-15T17:03:00.007-03:00

Reprenons maintenant les evenements dans le bon ordre. Nous sommes donc arrives jeudi soir. Vendredi nous avons fait le tour d'El Calafate et de la reserve ecologique. Les paysages sont magnifiques, la ville plutot desordonnee. Il n'y a pas deux maisons identiques, cela donne un ensemble tres heteroclite, et surtout surtout il y a des chiens!!! Exactement comme le montraient Bombon El Perro ou Historias Minimas (A voir!!). Samedi, nous avons donc sillonne le glacier qui nous faisait tant reve et hier nous sommes alles au Lago Roca. Le Lonely Planet indiquait une randonnee comprenant 3h30 de montee eprouvante permettant d'atteindre le Cerro Cristal. Effectivement c'etait eprouvant, 24h apres, certains de nos membres sont d'ailleurs encore eprouves, les mollets, les cuisses... Mais c'etait magnifique !! A chaque pause (assez nombreuses), il suffisait de pivoter pour s'extasier devant le Perito Moreno sur la gauche, les lagos Argentino et Roca face a nous avec leurs couleurs si differentes et le Cerro Frias sur la droite... On doit reconnaitre qu'on s'est arretes avant le sommet, le vent devenant trop froid...

En attendant le bus, nous avons fait une petite pause dans une sorte de bar. On a demande s'il etait possible de boire du mate, ceci n'etant pas dans la carte, la serveuse nous en a offert du sien. Antoine et moi avons ete convaincus, Anne presque, il va maintemant falloir que nous nous equipions. Quand cela sera fait (et qu'on aura une meilleure connexion) on vous fera un petit cours.

Petit retour en arrière

2010-02-15T16:24:00.007-03:00

Ouh la la ça va devenir un peu difficile a suivre. Je vous explique : le message precedent concernait notre expedition de samedi mais vendredi nous n´avons pas chome non plus, et en regardant les photos j'en ai trouve de tellement jolies que je voulais aussi les mettre sur le blog.... Elles ont ete prises dans la reserve ecologique de El Calafate, juste a cote du Lago Argentino. On ne les voit pas sur ces photos mais nous y avons observe des flamants roses, des chevaux et toutes sortes d'oiseaux... En revanche ce qu'on y voit ce sont les marguerites et une nanette, espece tres rare que nous avons eu la chance d'observer de pres. Soyez indulgents quant a nos messages, les ordinateurs sont tres tres lents !!!

Le Perito Moreno

2010-02-13T21:54:00.010-03:00

Il faut bien vous avouer une chose. Le facteur déclenchant de toute cette histoire, ce par quoi tout a commencé, c'est un poster dans une cuisine, celle de Nathalie Bourgeois pour les intimes.
Celui d'un glacier dantesque trônant sur un lac d'un bleu laiteux, le tout au bout du monde.

Ben je peux vous dire que réaliser ses fantasmes, c'est trop trop trop bien !!

Laissez nous vous raconter...

On a commencé la journee par une balade le long du front du glacier histoire d'apprécier la bête. Plutôt impresionnante : 30 km de long, 5 km de large pour 170 m de hauteur (dont 60 m émergés)

Comme le glacier vit (il avance en moyenne de 2 m par jour), il ne cesse de craquer, des pans de glaces énormes tombent casi continuellement dans le Lago Argentino, soulevant des gerbes d'écume. Pour continuer la parenthèse glaciologique, le Perito Moreno est aussi connu pour sa "rupture". Je m'explique.
Le mur de glace du glacier avance en divisant le Lago Argentino en deux, formant une digue naturelle. Au bout d'un certain temps, les eaux, alimentées par la neige, exercent une pression telle qu'elles explosent le glacier pour se frayer un chemin. Cet effondrement spectaculaire du front du glacier s'effectue cycliquement. Sa fréquence n'est pas régulière, elle peut prendre de une année à une décennie.
Voilà, j'arrête de vous embêter !
Où en étions nous ?
Après avoir pris un bateau pour traverser le lac, nous avons chaussé des crampons pour grimper sur le glacier (avec un guide, faut pas déconner). Ce fut la balade la plus étonnante que j'ai jamais faite.
D'abord, cette glace est bleue. Pas un peu bleuté, on aurait cru qu'une usine d'encre de chine déversait ses stocks sur la glace.

Le contraste entre le glacier très clair et les montagnes noires entre lesquelles il avance donne une impression de bout du monde (peut être pas qu'une impression d'ailleurs) plutôt grisante.
Difficile à décrire. Ces quelques photos sont plus claires :)

Bref, nous sommes rentres fourbus. Mais heureusement pour se remettre, les guides nous ont offert un verre de whisky avec des bouts de glace du Perito Moreno.

Bref, une journée bien remplie !
On vous fait de gros bisous !!!

ps : On essaie très fort de s'adapter aux coutumes locales mais des fois on a du mal, si vous pouviez nous aider sur celle là :

Ah la la les Argentins

2010-02-13T19:21:00.003-03:00

Juste un petit message rapide avant un plus long sur notre journee incroyable !!! Je viens de recevoir un coup de telephone trop drole a l'auberge et je voulais le partager parce que les autres sont dans la chambre. On revient d'une excursion pour laquelle on avait un bus et un chauffeur dedie. Anne a fait plusieurs sourires a ce chauffeur qui vient de m'appeler, je ne comprenais rien a ce qu'il voulait jusqu'a ce que je comprenne qu'il voulait inviter la fille aux cheveux longs a boire un cafe. Premiere deception, je suis celle aux cheveux courts :), deuxieme deception, Anne est actuellement dans la chambre avec son copain :), troisieme deception, j'ai aussi un copain :))) Parce qu'il a quand meme eu le toupet de me demander, apres tout ça, si moi par hasard j'etais pas libre... Ah ces Argentins ils perdent pas le Nord !!

Troisieme premier jour

2010-02-12T09:57:00.008-03:00

Impression tres etrange que de decoller sous la neige et d'atterrir sous le soleil ! Et sentiment etrange aussi de survoler des paysages comme ceux du Bresil... A l'arrivee les epaisseurs sont tombees et il a fallu s habituer a la chaleur, ma tete rose en dit long... Et oui nous avons attendu le deuxieme avion sous un arbre mais ce n etait pas sufismment ombrage... En tout cas partir sous la neige et manger 13 heures apres un brugnon et une glace c est le top quand meme... Et des empañadas... (clin d'oeil gastronomique)
Le deuxieme vol s'est fait a bord d'un avion d'Arerolineas Argentinas, on s'y est fait un copain comme vous pouvez le voir... Ca vibrait un peu au decollage mais l arrivee a ete tellement magique qu'on n'a pas (trop) eu peur...Une image de l'arrivee :

Maintenant on va aller faire un tour en ville pour chercher des infos et des vivres...
Desolee pour les fautes papa mais c'est dur de taper sur un clavier Qwerty espagnol...
Hesitez pas avec les commentaires ça fait plaisir...

¡¡ Et de trois !!

2010-02-11T22:34:00.002-03:00

Je suis fatiguee... Apres 13h de vol, une pause de 7h a Buenos Aires et un autre vol de 3h, nous voila repus et prets a aller affronter une bonne nuit de sommeil!! Mis a part mon accent et un joli coup de soleil sur le visage, tout s'est tres bien passe!! Nous ecrirons un message plus long demain matin... Bisous

Le jour le plus long

2010-02-10T09:49:00.003-03:00

Et de deux !!

A y est !! je suis à Buenos Aires !! Ce voyage fut horrible. Pauline, tu as intérêt à savourer ton vol direct !
Après 12 heures de vol jusqu´à Sao Paulo, j´ai attendu plus de 15 heures dans le terminal, l´avion pour Bsas ayant "quelques" heures de retard. Je n´ai jamais été aussi près de la crise de nerf...
Pis la cerise sur le gateau fut le taxi, partagé avec un couple de français, compagnons de douleur.
Vu que l´on était trois je suis passé devant. Grave erreur... pas de ceinture, tous les cadrans du tableau de bord cassé (sauf le compteur de tour), le chauffeur taré qui double n´importe comment, par la droite, en slalom, sans les mains...
A un moment, alors que je me donnais plus très longtemps à vivre, son téléphone sonne, il décroche. -10 min sur l´espérance de vie. Deux minutes plus tard, un deuxième tel sonne. Il décroche.
32 heures de voyage dans les pattes, à la place du mort dans un taxi fou à 150 sur l´autoroute (estimation vue que le cadran était cassé) qui slalome entre les voitures un portable dans chaque mains.
Bienvenue à Buenos Aires.

Sinon j´ai bien retrouvé ma Nanou et on a fait un gros dodo. Voilà.
Pis là on va se promener.

ps : il fait chaud.

¡ Viva el bife de chorizo !

2010-02-07T20:36:00.004-03:00

Comme promis, je découpe à présent mes messages.

Pour ceux qui ont suivis, je vous présente mon école et l'immeuble en réfection juste à côté. Il y a de quoi avoir peur, non ?

Voici l'ambassade française, survivante de la percée de l'avenue du 9 juillet.

Cette immense avenue de plus de 125 mètres de large a conduit à la destruction de 33 patés d'immeubles, expulsion facilitée par le régime dictatorial en place.

Un peu de sérieux avec cette peinture de la place de Mai.

Lors de la dictature, les femmes se sont mis à tourner autour de cette place pour protester contre les disparitions de leurs époux, frères et enfants. Pendant 25 ans, elles ont tournées, au péril de leur vie, pour qu´on leur rendent au moins les corps.

Le reste.. la prochaine fois !

¡ Viva el carne !

2010-02-07T19:33:00.007-03:00

Alors.. après l´averse ? Eh ben, il fait moins chaud ! Il faut dire que quand il pleut ici, il pleut pas à moitié ! De véritables pluies diluviennes ! L´autre énorme avantage de ce genre de pluie, c'est que ca ne dure pas.
Bon, question visite, j'ai vraiment freiné l´allure. Je vous propose donc aujourd´hui une sélection de photos commentées.

Les argentins ont beau être d'anciens latinos, ils sont loin d'en avoir toutes les caractéristiques. La preuve est en de cette très belle file d'attente. C'est fou de croiser des gens patiemment les uns derrière les autres à attendre... le bus !

J'ai eu la chance ces derniers jours de voir deux fois du tango. Lors de la première soirée, une troupe professionnelle a fait un show en trois temps. Un temps consacré au tango classique (plus tendre), puis au tango plus sanguin et enfin un tango-contemporain. J´ai adoré les deux premiers. La troisième partie beaucoup moins. Le tango demande beaucoup de prestance, ce qui change énormement du relachement nécessaire au contemporain.

La deuxième soirée était dans une milonga (bar à tango). Pour être plus précis dans la première milonga qui a réouvert après la dictature. Le prof de Marie (française rencontrée ici prise d'une passion nouvelle pour cette danse) y faisait un show. Je tente de vous le livrer.

La galeria pacifico sorte de nouvelles galeries argentine. On trouve énormement de galeries avec des magasins de vêtements, principalement sur la calle Florida. Certains de mes colocs disent que les argentins sont fans de ce genre d'endroits. Ses étonnantes fresques ont été executées par Berni, Spilimbergo, Castagnino et Robirosa.

Ah ben tiens il pleut aussi là-bas ???

2010-02-07T15:02:00.003-03:00

Je propose qu'on en revienne au coeur de l'intérêt de ce voyage : le boeuf !

Comme vous pouvez le voir, je prépare activement mon départ ! Comme ça, au premier repas, je pourrai triomphalement dire quelle partie je veux goûter. La prochaine étape c'est d'apprendre à le dire en espagnol !

Averse

2010-02-05T16:39:00.008-03:00

Coucou !

Il parait qu´un blog, c'est fait pour tout et rien dire. Aujourd´hui, je vous propose du n´importe quoi. Le message était au départ pour Pauline. Je ne sais pas s´il a sa place ici. Je le retirerai si vous me convainquez du contraire.

Aujourd'hui j'ai vu une jeune fille mendiante, assise par terre, à se balancer avec sa fille sur les genoux... Pour moi, c'est un signe de grande souffrance. Un symbole terrible. Alors, depuis une heure, je réflechis sur pourquoi je suis ici, dans ce pays, qui comme le notre, exploite et tue une partie de ses habitants. Une part de moi voudrait fermer les yeux et l'esprit, l'autre crie de lever la tête et d'oser non seulement regarder la vérite en face mais de l'affronter. Oser dire que, oui, je suis complice. De par ma naissance. Oui, je pollue en avion pour voyager, achète des fringues fabriques par des enfants en Chine et qui ont fait 4 fois le tour de la planète avant d'arriver à ma porte pcq c'est moins cher. Oui, mes sous sont dans une banque francaise, qui soutient des projets monstrueux (http://www.secretsbancaires.fr/#/fr/Banques/Societe%20Generale) et une économie déshumanisée où la rentabilité oscille entre "vendre a tout prix notre trop-plein" et "produire plus, plus vite". Oui, je suis consciente et la réalité est difficilement supportable.

Je suis en quête d'un autre monde où les jeunes filles ne se balancent plus sur elles mêmes pcq la souffrance est trop importante. Je le cherche partout et le trouve nulle part. Pourquoi a-t-on toujours besoin d'avoir plus ? Pourquoi les enfants prennent plaisir à avoir un pistolet en plastique dans les mains ? Nos déséquilibres sont ils vraiment moteur ? Saviez vous que le peuple des guaranis qu'on s'applique méthodiquement à tuer, s'est sauvé temporairement de l'extermination par leur fabrication d'instruments de musique européens de grande qualité ? Ils ont refusé tout le reste. Même la guerre.

Je crois que j'aimerais voir les fleurs pousser sous mes pas. Je rêve, et ne rêve pas. Dois-je accepter qu´être simplement consciente, manifester contre un gouvernement qui supprima il y a peu l'organisme public contre les arnaques et publicités mensongères (la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répréssion des Fraudes, démantelée le 8 décembre 2009), soutient les firmes internationales à force de mariage, de baptême, de vente des services publiques pour aider des banques qui deux mois plus tard font des bénéfices (!!!!!!) et qui ne m'écoute pas, c'est déjà beaucoup ? N'est ce pas trop peu ? Par où attaquer le serpent ?

Je n'ai pas de réponse. Je n'ai aucune solution dans les mains. Mais j'ose croire, j'ose savoir que les puissants "ne sont grands que parce que nous sommes à genoux " (de la Boetie). Sauriez vous me rejoindre ?

La Boca

2010-02-04T19:26:00.008-03:00

Coucou !

Aujourd'hui j'ai une grande flemme de vous décrire tout mon parcours. Sachez donc que je suis allée au quartier de la Boca (famoso para sus casas y su equipo de futbol con Maradona), et profitez des photos.

Pour la tite histoire, Quinquela Martin, peintre renommé, décida dans les années 20-30 de construire une école pour les enfants de ce quartier insalubre. Il demanda à tous les habitants de venir peindre les murs de l'école. Chacun apporta son fond de pot.
Le résultat fut suffisamment impressionant et rigolo pour influencer les personnes du quartier, qui badigeonnèrent leur maison de la même manière: Ainsi naquit ce style si particulier, plein de gaieté naive et bariolée, énorme pied de nez à la pauvreté du quartier.

Début de semaine, début de février

2010-02-03T21:16:00.009-03:00

Lundi matin, j'ai eu trop peur. Je suis arrivée une demi heure à l'avance pour les cours d'espagnol au fameux 962 Reconquista. Et cet immeuble est en reconstruction. Totale. Trop degoutée jessaie qd mm la sonnette (à côté), ça répond pas. L'arnaque totale. Je réflechis et réalise que j ai quand même envoyé 160 dollars à un compte en banque à New York pour un type qui s´appelle Daniel K... pcq il m a envoyé deux messages à la suite de ma réservation sur le site de l'ILEE... Je regarde dans le guide du routard (ou j'avais trouvé cette école) et eux, parlent de la rue Callao... Je ré-essaie la sonnette... J'allais partir pour la rue Callao quand un type me dit dattendre 9h.. Pleine d'appréhension, je m'assoie...

Quelques minutes plus tard, un monsieur vient me chercher à ma place, me dit en anglais que je suis arrivée trop tôt, les cours ne commençant qu'a 9h30... Ouf ! L'immeuble de l'école était celui d'à côté. Je patiente un peu, et les cours commencent.

4h (de 9h30 a 13h30) par jour pendant 5 jours, une pause toutes les 2 heures, 5 puis 4 élèves attentifs venant du Canada, de Washington, du Bresil, d'Allemagne et de France, des profs changeant de classe toutes les 2 heures, le comparatif, le superlatif, l'imparfait, l'imperatif et surtout les particularités de l'argentin (pas de tu mais vos, pas de vosotros - vous -, débrouille toi avec ustedes..) !! En général, l'argentin est plus facile que l'espagnol. Bref, je trouve que les cours sont bien. On parle argentin, on se fait corriger et on apprend ces points importants. Je vous recommande donc ILEE qui ici s'appelle EBA.

Les argentins ont l'habitude d'appeler la place en fonction du monument dessus, et le monument en fonction de ceux qui l'ont offert. Voilà le monument au centre de la plaza Británica, (rebaptisée depuis la guerre des malouines, plaza Argentina). Je vous laisse deviner pourquoi.

Côté visite, j ai diminué mon activité. J ai commence par le quartier el centro lundi. Comme chez nous, un centre ville avec beaucoup de magasins, de galeries, de monde, de grands immeubles de banques. Parfait pour un shopping. Tout ce que j aime... pas. Le seul truc bien étant les restos.

Mardi je suis allée avec deux brésiliennes en cours avec moi, au jardin zoologique à côté de la plaza Italia. Je sais, c'est pas bien... Il y en a partout dans le monde et c'est pas cool d'être un animal enfermé. Mais bon, je suis contente pcq j ai quand même vu un ours polaire, un lion, un tigre, une autruche, un tapir, des hippopotames (c'est énorme ces trucs là !), un kangourou, un panda rouge et même... des lamas ! Par contre, vous n'aurez pas de photos. Mon appareil n'avait plus de batterie. Desolée !

Ensuite, on s est baladé à la rosedal juste à côté. C'est une jolie roseraie dans le Parque Tres de Febrero. Deux endroits très étonnants en plein centre ville, et surtout très agréables !

Et pour finir, aujourd hui... Et ben que dalou ! Il pleut à verse, donc on a filé au ciné travailler notre espagnol avec La princesa y el sapo, soit le dernier disney. Je n'en dirai rien. Clémence en parlera beaucoup mieux que moi. (Il est vrai que elle, au moins, aura compris toutes les paroles !). Les deux grandes lecons du jour sont primero, que les locutorio ferment bien heureusement tard, segundo, que les porteños adorent tout ce qui est galeries marchande et plus c'est grand, mieux c'est.

En fait, il me reste quelques questions pour vous :

ce type de message vous convient ou préferez vous plus de details sur certaines visites ou sur ce que je mange (des empanadas !).. ? Plus de photos ?

Voudriez vous des liens avec google maps pour savoir où se situe ce dont je parle ?

Comment se porte la neige et la glace dans votre hiver de glace pendant mon été chaud et humide ? ;op

Donnez moi de vos nouvelles ! Muchos bezos !

San Telmo

2010-02-03T20:10:00.008-03:00

Coucou tout le monde !

D'abord toutes mes excuses pour n'avoir pas donné de nouvelles ces derniers jours. Cela résulte simplement de mon absence d'ordinateur et d'organisation. Je vais donc essayer de reprendre le cours de l'histoire là où je l'avais laissée, cad dimanche matin.

Dimanche, je suis allée me balader dans le quartier de San Telmo. C'est la 'vieille ville'. Ce vieux très beau quartier est le lieu de naissance du tango. Il abrite un esprit bohême, peu a peu bobo. On y trouve beaucoup d'antiquaire, principalement installés a la "calle Defensa". Une importante feria (entendez foire) a lieu tous les dimanches. Elle abrite des artistes et surtout beaucoup de n'importe quoi : Mi-brocante, mi-marché de la création. Chaque vendeur a son petit stand qu'il doit lui même abriter. Jaime bcp ce coin. Et pis j'étais très fière pcq à force d'attendre tout le monde, je suis partie seule le visiter.

La place centrale du quartier s'appelle Plaza Dorrego et accueille tous les jours (sauf le dimanche) des danseurs de tango. Je tiens à préciser que cette danse est réellement l'âme de cette ville. Tous les artistes s´en inspirent et il apparait sur les tables de la plupart des restaurants où je suis allée. Ca na rien a voir avec un attrape gogo à touristes. Je ne sais pas si je dois vous parler de tous les endroits que jai vu. Je préfère selectionner. A vous de me dire...

Il y a apparemment un grand carnaval en février et j'ai la chance de pouvoir entendre une batucada (je ne suis pas sûre de l'orthographe !) qui s entrenait. Croyez moi, ca pulse ! Pour les incultes, ca correspond à un petit ensemble de percussions qui se baladent et font danser les gens à un rythme endiablé. Rien à voir avec l'esprit du tango.

Première impressions

2010-01-30T16:25:00.006-03:00

au cimetière de Ricoleta

Tout d'abord, ceux qui me connaissent bien seront qu'un miracle a eu lieu hier : je me suis acheté des chaussures (des sandales pour être précise). La sainte qu'il faut remercier s'appelle Pauline.

Hier après-midi, je suis allée me promener à Puerto Madero accompagnée de Marie et ce matin, j'ai fait le tour de la feria (sorte de marché de la création) à la Plazia Francia, située à côté du cimetière de Ricoleta (équivalent latino-américain du Père-Lachaise). Enfin, j'ai visité le premier étage du Museo Nacional Bellas Artes.

Je vous livre quelques impressions en vrac.
Buenos Aires est une ville bruyante, aux trottoirs parfois bien cabossés mais il fait bon vivre. Un système complexe de bus (chaque ligne dépend d'une compagnie différente) dessert la ville et est très bien supplée par des taxis peu chers et nombreux. Les argentins sont faciles à aborder et répondent avec douceur. Les regards des hommes sont peu discrets, voire accompagnés de quelques paroles le plus souvent agréables. A les entendre, on croirait faire tourner la terre.
Les argentins s'habillent comme les européens, càd en ce moment, au vu de la chaleur, assez légèrement. A la différence près, qu'ils s'habillent bien : pas de taches, pas de complexes, pas de besoin de s'exhiber, mais pas non plus beaucoup d'hésitations sur les décolletés.
La sonnerie des SAMU et ambulances est la plus drôle que j'ai jamais entendue. On dirait le bruit d'une game-boy.

On dit que les argentins ne mangent pas de fruits et de légumes. c'est faux. On peut en trouver partout.
On dit que les argentins servent au restaurant d'énormes bouts de viande. C'est vrai. En voici la preuve :

Début de la vie argentine

2010-01-29T13:21:00.004-03:00

devant la terrasse de la maison

La matinée fut consacrée aux courses, épilation et autres choses de ce genres... Il y a des supermarchés un peu partout qui sont assez bien achalandés. On y trouve de tout, comme chez nous, et pas pour très cher.
Cet après-midi, balade en ville, achat de sandales, visite de l'ILEE où j'ai réservé une semaine de cours à partir de lundi.
Je me fais peu à peu au 4h de décalage et encore plus doucement à la chaleur. Et vous aurez des photos de personnes quand j'arrêterais d'en faire des floues !

Bon we à vous !

Athlète ? En tout cas, sur la ligne d'arrivée !

2010-01-29T12:37:00.002-03:00

Un grand coucou à tout le monde de Buenos Aires !

Je suis très bien arrivée, accueillie chaleureusement par Pauline et l'ensemble des colocataires du 460.

Le voyage s'est très bien déroulé. TAM et LAN se débrouille assez bien pour rendre le voyage agréable. On a la télé individuelle, de bon repas (des raviolis), couverture... Même s'il est difficile, je trouve, de dormir en position assise (fesses en compote). Finalement, quelques turbulences entre Sao Paulo et Buenos Aires, mais deux très beaux atterrissages. Seule l'attente entre les deux vols était excessivement longue.
Contrairement à ce que vous a prétendu Antoine, Anne l'andouille est partie sans sandwich... Or comme tout le monde le sait, entre 6h du matin et 16h de l'après-midi, il existe un temps consacré généralement au remplissage d'estomac.. 10 euros le sandwich à Sao Paulo, ca fait mal.
Un conseil pour les suivants : prévoyez un pique nique qui supportera les 12 premières heures de vol et évitera de mourir de faim avant le vol suivant.

Pour finir ce voyage, j'ai pris un taxi avec 3 françaises rencontrées à l'aéroport. Elles s'en vont demain à Bariloche pour un trekking d'une semaine. J'ai fini le chemin (de leur auberge au 460) à pied. Je me fond parfaitement dans la population locale, effectivement très européenne. Je vous en dirai plus sur la ville ce soir.

Le grand (grand) changement à noter est ... la chaleur !!! J'ai vu de la neige dans Paris mardi dernier et là, je suis en pleine canicule..

Et pour bien commencer ma vie latinoaméricaine, Pauline m'a emmenée à un concert d'Onda Vaga. Très tonique, ils offrent une musique dansante, beau mélange de cuivre et de voix. Il est étonnant de voir cette rangée de bouche ouverte en parfait accord avec guitare et cuivre. Leur propre site parle d'un mélange rumba-cumbia-reggae-folk-rock-tango. Je ne trouve pour l'instant malheureusement pas de lien intéressant pour que vous puissiez entendre à votre tour; mais je me mets en quête d'un CD. Il faudra alors attendre août !

Trêve de plaisanteries

2010-01-28T09:58:00.006-03:00

Place aux vraies informations, j'imagine que si vous consultez ce blog c'est que vous êtes comme moi au bord de l'apoplexie et que ce ne sont pas des blagues vaseuses que vous attendez.

Anne est partie !
Elle a décollé hier soir à 21h00, là, après 12h de vol, elle devrait être à Sao Paulo où elle fait une escale de 10h (!) avant de redécoller et d'arriver à Buenos Aires en fin d'aprem (heure locale, soit vers 22h heure française).
Elle est attendue par Pauline Jeanjacquot, une amie d'amie super sympa qui a d'emblée proposé à Anne de l'héberger. Son adresse est 460 Calle Pasco, esquina Belgrano y Pasco.

Voici l'article wiki consacré à ce quartier : http://fr.wikipedia.org/wiki/Balvanera

Je l'y rejoindrai le 8 février, et Pauline le 11.

Ici Paris, je rend l'antenne, à vous Buenos Aires.

Les astuces de Nanou

2010-01-28T08:16:00.005-03:00

Et voilà, une fois de plus Anne a une longueur d'avance...
Une telle vitalité est le fruit d'une longue accumulation de petits "trucs" qui font la différence et dont Anne a le secret.
Un exemple ? Là où tous les passagers du vol JJ 8097 de la TAM LINHAS AEREAS ne mangerons que ceci,

Anne a prévu le coup et emmené un petit pique-nique :

Anne arrivera-t-elle à être surclassée en business en soudoyant le steward avec une cuisse de poulet roti ?
Nous le dévouvrirons au prochain numéro !!

2010-01-27T16:58:00.002-03:00

Nos trois athlètes sont sur la ligne de départ, l'excitation monte !!! Un, deux, trois, partez. Et c'est le grand départ pour Nanette qui prend une longueur d'avance. Oh oui Oh oui, allez Anne !! Nos deux autres attendent leur tour avec un stress d'autant plus grand !!! Les conditions météorologiques sont optimales, mais cela ne nous regarde pas.