Cachi

Cachi est une petite ville de la province de Salta, située à 2280 mètres d'altitude pour à peu près autant d'habitants.

La route pour s'y rendre depuis Salta est encore toute une histoire et fait penser par certains aspects (ses précipices par exemple !) à celle entre Iruya et Humahuaca. On commence par suivre la Quebrada de Escoipe, un chemin étroit encadré par de hautes falaises, serpentant de part et d'autre du río Escoipe, le tout dans une casi jungle. Au bout de quelques kilomètres, on rejoint la bien nommée Cuesta del Obispo (Côte de l'évêque), qui grimpe jusqu'à 3348 mètres d'altitude et débouche sur un paysage type Puna, un haut plateau où commence le Parc National Los Cardones, soit une forêt de cactus à perte de vue.

Sur ce haut plateau débute la Recta Tin Tin (authentique), une route mythique : une droite parfaite de 18 km tracée à plus de 3000 mètres d'altitude par les incas.


On finit quand même par arriver à Cachi et découvrir de jolies rues aux trottoirs démesurément hauts, d'un style très colonial, à première vue bien plus riche que les villes de la province de Jujuy.
Nous sommes arrivés en plein pendant un concours de tricot sur la grand place, les mémés rivalisaient de vitesse pour filer la laine sur leurs quenouilles, super impressionant !

Après avoir avalé notre déjeûner sur la jolie terrasse de l'auberge, nous sommes allés voir le site "Todo lo Nuestro", qui conte le mode de vie des natifs de la région, présentant des reconstructions de leurs maisons, écoles, églises...
Avec le froid qu'il faisait on avait un peu de peine pour eux dans leur petite maison en pierre ouverte aux quatre vents mais une habitante du village nous a rassuré en disant qu'elle n'avait jamais connu un tel hiver (Anne, qu'as-tu fait encore ??).

Le lendemain, jeudi 15 juillet, retour vers Salta (sous la neige cette fois-ci, c'est plus drôle avec les précipices !) avant la prochaine étape, Cafayate !!

Salta

Salta est une belle ville à l'architecture très coloniale, une des plus importantes du Norte Argentino (presque 500 000 habitants). Elle est le chef-lieu de la province du même nom (en jaune sur la carte).
Blottie au pied du cerro San Bernardo, dotée d'un téléphérique la reliant au sommet de ce dernier, elle nous a beaucoup fait penser à Grenoble et à sa Bastille.




D'autant plus que notre arrivée à Salta a rimé avec l'installation d'une vague de froid polaire (il a neigé plusieurs jours de suite !) qui - comme l'a fait remarquer El Abuelo- constitue un phénomène unique en Argentine depuis 50 ans.

On a un peu souffert. La ville étant plutôt habituée aux 45°C en été et 20°C en hiver, ses auberges de jeunesse sont davantage construites sur le mode tout ouvert autour d'un joli patio que tout regroupé autour de la cheminée.
Nous nous sommes donc réfugiés dans les musées (chauffés) de la ville, et parmi eux le MAAM, ou Musée d'Archéologie de Haute Montagne, qui nous a beaucoup impressionné.
Il présente à ses visiteurs le monde des "sanctuaires d'altitude". Tout au long de leur règne (XVème - XVIème siècle), les incas ont adoré les sommets de la Cordillère. Certains de ces sommets revètent un caractère spécial, tel celui du volcan Llullaillaco qui atteint 6730 m d'altitude.

En mars 1999, une équipe de scientifiques y a découvert les corps de 3 enfants, sacrificiés il y a plus de 500 ans. Ces momies sont exceptionelles dans la mesure où elles ont été parfaitement conservées, congelées dans une atmosphère pauvre en oxygène et protégées des rayons du soleil par une couche de cendre volcanique.
L'une d'entre elles - La Doncella, 15 ans - est exposée dans un caisson recréant les conditions climatiques du sommet du Llullaillaco. Elle est impressionante, on jurerait qu'elle va bouger.
Les photos étant évidemment interdites, en voici une trouvée sur le site du musée (http://maam.culturasalta.gov.ar/)


Voici le déroulement cérémonie qui conduisit à ce sacrifice.
Une des fête les plus importante du calendrier inca était la Capacocha ou Capac Hucha (l'Obligation Réelle) qui avait lieu au moment de la moisson afin de célébrer l'ancétre Mama Huaco qui aurait apporté le premier épi de maïs.
Les plus beaux enfants des 4 coins de l'empire (qui était pas mal grand comme vous pouvez le constater sur la carte ci-dessous) se réunissaient à Cusco (actuel Pérou) où ils étaient en quelque sorte "bénis"et "mariés" par l'Inca, acquérant ainsi le statut de casi divinité. Après les festivités chacun retournait dans son village d'origine, mais plutôt que de suivre la vraie route, ils y allaient en ligne droite, ce qui selon le paysage, pouvait prendre plusieurs mois.


Accueillis avec une grande déférence, vétus des plus riches vêtements, commençait alors l'ascension des 6730 mètres du volcan. Arrivés au sommet, on les saoûlait au chicha (alcool de maïs), ce qui les achevait. Selon la croyance Inca, les enfants ne mourraient pas mais rejoignaient les ancêtres avec lesquels ils surveillaient les alentours du sommet.
La montagne toute entière prenait dès lors une dimension sacrée.

Les peuples natifs

Un petit article sur les peuples natifs de l'Argentine. Ce n'est pas un sujet facile, les mots sont sujets à controverse, et surtout ce n'est pas un sujet, c'est juste une petit introduction. Désolée papy, je n'avais pas encore publié cet article, mais je n'avais pas oublié les guaranís !!! Et les missions...

Pour commencer, je laisse la place à notre ami Wikipédia, juste pour quelques chiffres et une petite carte bien synthétique. L'Argentine compte actuellement 35 peuples indigènes différents, pour une population totale de 600 329 individus. Parmi ces 600 329 personnes, on compte les descendants directs et la première génération de métissage. Au total, ce chiffre représente 1,6% de la population totale. La carte qui suit permet de situer ces peuples dans l'Argentine actuelle.


Considérons l'Argentine du XVIe siècle.

La Patagonie et la Pampa : des peuples nomades
Commencons par le sud. Les peuples natifs de cette zone, chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'arrivée des Espagnols, se caractérisaient par leur nomadisme. J'emploie le passé parce que ces peuples ont presque complètement disparu, résultat de l'arrivée des conquistadores. Le livre Adiós Tierra del Fuego de Jean Raspail est une bonne introduction sur le sujet. On en a déjà parlé au début, et en particulier des réflexions douteuses de Darwin sur ces peuples, si vous vous en rappelez.
Au cours de notre premier mois de voyage, la Cueva de las Manos, encaissée dans un petit canyon verdoyant, nous a permis d'admirer une trace artistique laissée par ces peuples.
Fait étonnant, c'est au sud de l'Argentine que se trouvent les traces les plus anciennes d'une présence humaine. J'étais personnellement restée sur la théorie d'une colonisation de l'Amérique par le Nord, via le détroit de Béring, en faisant ces quelques recherches, une autre théorie se dessine, à creuser...

Les zones centrale, nord-ouest et nord-est : des peuples sédentaires à la culture distincte
Les peuples de ces zones étaient de culture agroalfarera au moment de l'arrivée des Espagnols. Je n'ai pas trouvé la traduction exacte mais on a d'un côté, agro d'agriculture et de l'autre alfarera de poterie.
La différence entre zone centrale/NO et NE est climatique. Les peuples de la première cultivaient le maïs et la pomme de terre, ceux de la seconde le manioc (très bon avec du beurre, faire bouillir pendant un laps de temps très court). Par ailleurs, les peuples du NE devaient affronter une végétation et un climat tropicaux et ont donc dû développer une culture distincte.


L'arrivée des Espagnols dans le NE : la création des missions jésuites

L'arrivée des Espagnols a été vécue différemment par ces peuples, une seule constante : c'était mieux avant.
Les peuples du NE, les Mby'a Guaranís, ont vécu cette intrusion principalement sous la forme de missions jésuites. Au début du 17e siècle, les premières missions ont été créées. Je parlerai plus particulièrement de la mission de San Ignacio, que nous avons visitée il y a quelques jours (le vendredi 2 juillet), sur le chemin de Jujuy. Cette mission se trouve au sud de la province de Misiones où se trouvent les chutes d'Iguazú.


Créée au début du 17e siècle, elle a été abandonnée à la fin du 18e siècle, puis en grande partie détruite au début du 19e siècle. L'abandon par les Jésuites a été décidé par la Couronne Espagnole, qui ne voyait pas d'un très bon oeil le développement économique de ces missions, qui avait tendance à lui filer sous le nez. A son "apogée", cette mission comptait plus de 4500 habitants, organisés selon un plan bien précis. La place centrale, aujourd'hui vaste pelouse paisible, était entourée des viviendas (lieux de vie des Guaranís) de l'église, du cabildo (centre politique de la mission), du cimetière, et des viviendas des Jésuites (joli cloître à l'extérieur duquel ceux-ci faisaient pousser leurs carottes et leurs choux-fleurs, qu'ils se réservaient, chaque culture respectant les habitudes alimentaires de l'autre). Aujourd'hui, les ruines de cette mission dégagent une atmosphère étrange, très reposante.



Les missions ont été abandonnées, mais la culture guaraní est bien vivante, en particulier au Paraguay et dans toute la zone frontière avec l'Argentine. Pour ceux que cela intéresse, j'ai un livre pour enfants sur les contes et les mythes Guaranís, en espagnol :)

La culture est bien vivante et pourtant... Pour illustrer la situation actuelle des indiens Mby'a Guaranís, une autre information tirée du livre "Las venas abiertas de América Latina" d'Eduardo Galeano : dans les années 50, au Paraguay, la Cour Suprême de Justice a fait passé une circulaire rappelant à tous les juges du pays que les Indiens étaient des êtres humains comme les autres. Peu après, le Centre d'Etudes Anthropologiques Catholique d'Asunción a réalisé une enquête sur l'ensemble du territoire : sur 10 Paraguayens, 8 considéraient les Indiens comme des animaux. Les mentalités ont une sacrée inertie...


Un autre peuple : les Tobas

Grâce à Clorinda, j'ai eu une relation privilégiée avec les Tobas de Clorinda. Je pense qu'il faudra que j'y consacre un article entier, mais avant cela il faut que je lise les contes et mythes, pour le moment j'ai lu la version pour enfants :). Pour ceux que cela intéresse, j'ai donc 2 livres de contes/mythes et aussi des thèmes musicaux Tobas. Les enfants du quartier les interprétaient avec Rubén, le frère de Leaz, on en avait tous les larmes aux yeux. L'idée de Patricio est de faire un CD...


Autre actualité sur le sujet pour ceux que cela intéresse : le projet touristique d'un type de la télé argentine archi connu, Trafipan 2000, qui veut déplacer des mapuches, peuple du centre de l'Argentine, pour pouvoir fait passer sa piste de ski...

Voilà des informations un peu éparpillées...

Iruya y San Isidro

Sous les encouragements de la - très maternelle - madame Olga de l'auberge à Humahuaca, nous décidâmes de prolonger d'un jour notre séjour dans la région en allant passer une nuit à Iruya, un petit village pas facile d'accès perché à flanc de montagne. Ce fut aussi une façon pour nous de nous enfoncer un peu plus profondément dans un mode de vie qui, même si toujours d'actualité dans les villages de la vallée, est tout de même un peu érodé par les meutes de touristes assoiffés de lainages et d'artisanat indien (dont nous grossissons les rangs).

Iruya est un village posé littéralement à flanc de montagne (2780 m d'altitude) et encerclé par deux fleuves, le Coranzulí - ou Iruya - et le Milmahuasi.





Ses habitants - un petit millier - sont les desendants des Ocloyas, un peuple de l'éthnie Kolla et vivent principalement de la vente et du troc de patate, de maïs, d'oies, de chèvres avec les villages des contrées voisines et, plus récemment, du tourisme.

Pour y arriver nous avons dû suivre en bus (précolombien lui aussi) une piste tourmentée à travers la Puna argentine, passer un col à 4000 m, redescendre, traverser la frontière Jujuy/Salta, le tout sans oublier d'attacher son estomac !

Nous sommes arrivés vers midi, en plein pendant le défilé du 9 de julio (Indépendance officielle de l'Argentine), pile poil pour voir parader le tracteur, l'ambulance, la voiture de police, les équipes de foot et les gauchos de la ville.


Après ces réjouissances, nous sommes descendus dans le lit de l'Iruya pour une superbe balade jusqu'à San Isidro, un autre petit village indigène de 350 âmes (âme depuis la controverse de Valladolid) à quelques 8km en amont, histoire de semer les derniers gringos encore présents.
C'était très très beau, le sentier remonte doucement le río, le traversant régulièrement via de petits ponts en grosses pierres multicolores, les différents sommets défilent et se superposent dans l'axe du canyon, chacun d'une couleur différente... inoubliable.



Arrivés à San Isidro vers 16h, nous nous baladâmes un peu dans le village, regardant ses habitants monter à dos d'âne les vivres ramenées d'Iruya. Puis nous nous sommes dépêchés de rentrer pour échapper à la nuit glacée.
Le lendemain, retour à Humahuaca à 6h du mat.

La Quebrada pas à pas

Mercredi 7 juillet, première étape dans cette Quebrada : Tilcara.

Charmant petit village connu pour sa Pucará, forteresse utilisée par les indiens pour surveiller les alentours.

Enfin, au vu de l'état de nos gambettes (après la marche dans le parc Calilegua), ce que l'on a le plus apprécié ce sont les tamales (pâte de maïs et de viande séchée enroulée dans des feuilles de maïs) dégustés à l'ombre dans un jardin de cactus.

Sitôt la visite terminée, nous avons filé au chef lieu du canton, à savoir la ville de Humahuaca (2950m d'altitude pour 11300 habitants). Là, nous avons écumé avec application tous les étalages d'artisanat de la ville. Bilan : 28 pulls, 36 tapis, 14 nappes, 640 "Ahlala je vois vraiment pas comment tout ça va rentrer dans la valise !!" Bon, du coup on ne sait pas bien si l'on doit appeler cela "échange culturel" ou "shopping".

Mais bon nous avons tout de même bien profité de cette jolie ville aux rues pavées et aux maisons d'adobe et de pierre. On a même vu un saint-automate qui sort de l'église tel un coucou tous les jours à midi. Il faisait un peu peur à secouer sa croix au-dessus de nos têtes mais il avait pas l'air méchant.

Le lendemain, nous sommes montés vers Iruya et San Isidro : cf article suivant

Après une nuit (mouvementée en ce qui me concerne), les filles ont mit le cap vers Purmamarca voir le fameux Cerro de los Siete Colores ainsi que les Salinas Grandes, vaste désert de sel toujours en exploitation.



Nous nous sommes retrouvés le soir à San Salvador de Jujuy avant de descendre tous ensemble le lendemain (samedi) vers Salta, à peine à 150 km plus au Sud.

La Quebrada de Humahuaca

La Quebrada de Humahuaca est une profonde vallée de 155 km parcourue par le Río Grande dans la province de Jujuy, au niveau du Tropique du Capricorne.

Elle fut déclarée patrimoine mondial de l'humanité en juillet 2003 par l'UNESCO, ceci tant pour ses splendides paysages que pour son patrimoine culturel unique.

Je m'explique.

Le patrimoine culturel

Plus densément peuplée que les hauts plateaux arides de la Puna environnants, cette vallée fertile constitue une voie de communication naturelle depuis 10.000 ans entre l'altiplano bolivien et les plaines argentines.

Les nombreux villages qui la jalonnent conservent beaucoup de vestiges précolombiens et coloniaux, et sont peuplés des descendants des indiens de la région ce qui la rend bien plus proche de la Bolivie ou du Pérou que du reste de l'Argentine où les indiens ont pour la plupart été exterminés.

La population est effectivement bien plus typée par ici : les hommes coquean (se calent une boule de feuille de coca dans la bouche) pour éviter l'apunamiento (le mal de la Puna, dû à l'altitude), les mamies sont toutes mignonnes dans leurs lainages colorés et leur chapeau à fleur (comme dans les livres !), les bébés sont trop beaux dans leurs petits ponchos... Le revers de la médaille est qu'il nous est apparu bien plus difficile d'entrer en contact avec eux qu'avec le reste de l'Argentine : loin de la chaleur des argentins, la méfiance vis à vis du nouveau venu est de mise.

Ses paysages

Ce canyon est le témoin d'une géologie, une géomorphie ainsi qu'une hydrologie uniques qui donnent lieu à un relief singulier. Formé dans le dernier million d'années de l'histoire de la planète, il conserve en son sein des roches vieilles de presque 600 millions d'années.
L'exubérante végétation du sud de la Quebrada cède rapidement la place à un paysage de cactus (los Cardones) et de steppe. De fortes pentes connectent les hautes montagnes latérales avec son lit. Le Río Grande y court, alimenté par de nombreux affluents. Ses murs sont taillés dans la Cordillère Orientale, soit entre la Puna et les Sierras Subandines et sont composés de roches profondes, ramenées à la surface par de violents mouvements tectoniques. Ces strates sont des échantillons de terrains géologiques d'âges très différents, posées l'une par dessus l'autre, telles des cartes taillées par un géant magicien.

Les jeux de ces failles imbriquées et des nombreuses couleurs des roches composent des scènes surréalistes telle la "Montagne aux sept couleurs" de Purmamarca. S'y superposent des coupes de terrains d'origine marine, continentale, précambrienne, paléozoïque, terciaire, fossile, calcaire... L'oxyde de fer cimente le tout, faisant ressortir plus de dix tonalités différentes de verts, gris, rouges, violets, jaunes...

N.B : les photos du cerro siete colores et de la dame à la feuille de coca ne sont pas de nous. Gros bisous

A l'extrême Nord Ouest

Le NOA (Nord Ouest Argentin) où nous nous trouvons actuellement est composé des provinces de Jujuy (prononcez RouRouille), Salta et Tucumán. C'est (de nouveau) un autre monde. A la frontière avec la Bolivie et le Chili, il a gardé sa culture andine-indienne, avec sa langue quechua, ses mamies pleines de chapeaux et de laines colorées, ses maisons en adobe (briques de terre cuite et de paille) et ses lamas ; au milieu de paysages aussi étonnants que dépaysants. Pour l'instant, nous avons visité seulement la province de Jujuy, celle à l'extrême Nord Ouest.

Le relief tourmenté de la province permet une multitude de paysages qui s'étagent pour le moins brusquement selon l'altitude et selon l'hydrométrie : plaines, jungles, canyon plein de couleurs et déserts plein de cactus se cotoîent de près.

Des plaines du Chaco (200 m d'altitude) aux sommets volcaniques de la cordillère des Andes (6000 m), le relief s'élève lorsqu'on se dirige vers la Bolivie ou le Chili. L'ensemble se répartit en 4 zones géographiques :

* Les sierras subandines au sud-est, petites montagnes stoppant les pluies tropicales de l'est créant ainsi les Yungas, sortes de jungles montagneuses très humides d'une riche biodiversité. Selon l'altitude, on y rencontre toucans, singes ou jaguars.

* La Cordillère Orientale entrecoupée de profondes vallées et canyons, telle la Quebrada de Humahuaca (littéralement "la Cassure de Humahuaca"), qui révèlent le coeur de ses montagnes. Sont en effet mis à nu sa stratification en couches superposées aux intenses couleurs, ses vieilles roches métamorphiques aux origines géologiques diverses.

* La Puna, située entre 3500m et 4200m d'altitude, raison pour laquelle l'air y est très raréfié, qui abrite à la fois altiplanos, salines, vallons secs, lacs hébergeant flamands roses et autres oiseaux...

* Les hauts sommets de la cordillère comptant parmi eux les volcans les plus hauts du monde.

Nous avons eu la chance de visiter les 3 premières zones dans l'ordre. Pour commencer, nous avons passé deux journées (dont une qui nous a fusillé les jambes : 23 km de descente !) au Parque Calilegua (Sierra Subandine, Yungas) à la recherche des nanimaux. Seuls les oiseaux, les papillons (et un serpent) ont bien voulu nous montrer le bout de leur nez. Si on est tristes de n'avoir pas vu les singes, on l'est beaucoup moins quant au puma et au jaguar. Et puis, un colibri c'est un bel oiseau, non ?

Ensuite, nous sommes partis à l'assaut de la fameuse Quebrada de Humahuaca...

les chutes d'Iguazú

J'ai débuté le dernier message par les cris et expressions qui avaient jailli lors de notre journée avec les baleines. Cette fois je veux vous parler de ce que nous n'arrivions plus à dire.

Sous le choc. Antoine en oubliait sa faim, et moi, j'en oubliais de parler. Les chutes sont entrées en nous avec la même violence qu'elles frappent l'écume quelques 40 à 90 m plus bas.


En réalité, il s'agit d'un ensemble de rien de moins que 275 cascades étalées sur plus de 2 km de long. Le rio Iguazú marque la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Les chutes peuvent donc s'admirer des deux côtés. Nous avons commencé par le côté Brésilien où la vue est la plus panoramique.

A la fin de la journée, à moitié assomée, je me prenais à rêver que ma vie soit aussi belle que ces chutes : qu'elle rentre dans mon coeur avec tant d'intensité qu'elle en rejaillisse encore plus fort pour qu'un arc-en-ciel puisse s'y refléter. Car c'est ainsi qu'elles s'admirent. La plus grande et la plus incroyable (La Gorge du Diable) frappe le sol avec tant de violence qu'un nuage de goutelettes d'eau rebondit et la recouvre entièrement, voire la dépasse, trempant les visiteurs sous le choc.

Elles sont nées d'une fracture en deux temps de la croûte terrestre d'où jaillit une lave basaltique stoppées par des sédiments, qui se sont érodés avec le temps beaucoup plus rapidement que la lave, créant cette dénivélation. Et le rio continue de creuser.


Si on dit qu'un petit dessin vaut souvent mieux qu'un long discours, je crois que dans ce cas même les photos sont incapables de donner un aperçu de ces chutes. De l'eau, un grondement sourd et ininterrompu, des arcs en ciel, des nuages de gouttelettes, de la jungle, du vide et encore de l'eau.

Je vous conseille tout de même le très bon film de Roland Joffé (palme d'or 1986) Mission, avec Robert de Niro, sur les missions guaranies, sortes de républiques autonomes créées par les jésuites et les indiens au XVIIIeme siecle dans ces contrées. Il a été tourné en bonne partie dans ce parc national.

De petites passerelles en bois ont été aménagée afin de se frayer un chemin dans la jungle jusqu'aux chutes. On y a croisé plein de coaties (y en a meme un qui a essayé de faucher notre bouteille d'eau), des iguanes, des oiseaux en tout genre (dont deux toucans !!), des tortues, une guepe-frelon tropicale toute rouge qui a eu la bonne idée de me piquer au pied au fin fond d'un sentier. Résultat une belle frayeur ("ahhhhhhh je me suis fait piquer par un frelon tout rouge qui tue en 5 minuuuutes !!! Antoiiiiiiiiiiiiine !!") et une visite au punto sanitorio des guardaparques qui s'est soldée par une piqûre dans les fesses.

Ah on s'en souviendra des chutes d'Iguazu !!